Ați citit afirmațiile catastrofale despre cât de periculoase sunt produsele cosmetice? Că până la 60% din substanțele chimice din produsele cosmetice trec prin piele în sânge? Că intrăm în contact cu sute de substanțe chimice în fiecare zi?

ingredientele

Sunt adevărate aceste afirmații? Substanțele din produsele cosmetice pătrund în piele în sânge? Dacă da, care, cât de repede, în ce sumă? Să aruncăm o privire împreună.

Unul dintre motivele care m-au determinat să investighez această problemă este cantitatea de informații înșelătoare despre efectul produselor cosmetice asupra corpului uman.
Am pus aceste întrebări cu mult timp în urmă și nu a fost deloc ușor să întocmim o astfel de imagine de ansamblu. În acest articol, nu-mi prezint propriile opinii și idei, ci mă bazez în primul rând pe studii științifice.
Pentru a înțelege funcționarea produselor cosmetice, este necesar să vă cunoașteți corpul!
Produsele cosmetice se aplică direct pe piele și în prezent oferta lor este cu adevărat largă. Le folosim în fiecare zi și pe diferite părți ale corpului. Deoarece pielea este cel mai mare organ al corpului uman, am pregătit o scurtă prezentare generală a acestuia în introducere.

Pielea are un rol foarte important pentru corpul uman:
1. Funcția de protecție - Această caracteristică este cea mai importantă. Pielea separă organele interne de mediul extern, protejează împotriva influențelor externe, daunelor mecanice și chimice, a razelor solare, previne intrarea microorganismelor în corp, protejează împotriva pierderii de apă și substanțe nutritive ...
2. Funcția senzorială - pielea conține un număr mare de celule (receptori) sensibile la căldură, frig, durere, presiune ...,
3. Funcția termoreglatorie - participă la termoreglare (ajută la menținerea unei temperaturi corporale constante),
4. Funcția imună - participă la activitățile sistemului imunitar,
5. Oferă schimb de gaze (respirație),
6. Sunt excretați prin el substanțe reziduale...

Suprafața pielii are pH 4,5 - 6,5 (acid) și este cauzată de celulele moarte în descompunere, sebum și apoi.

Să ne uităm la structura pielii.
Pielea este formată din mai multe straturi:

  • Stratul superior (epiderma)
  • Zamsha (dermă)
  • Hipodermă

STRATUL DE DEASUPRA este fabricat din 5-6 straturi de celule, care se înlocuiesc treptat.
Straturile superioare ale celulelor devin excitate și se dezlipesc. Celulele straturilor inferioare se împart constant, înlocuind celulele decojite. Acest strat superior este astfel singurul strat care poate fi reînnoit în mod constant. Reînnoirea întregului strat durează de obicei 2-3 săptămâni.

Celule care conțin keratina. Este o proteină insolubilă în apă, așa este pielea este parțial impermeabilă la apă, formând astfel un film protector.

Datorită filmului protector, suprafața pielii este lipofilă („atrage” grăsimile) și, în același timp, este de natură hidrofobă („respinge” apa).

Straturile inferioare ale celulelor conțin un colorant maro - melanină, care protejează pielea de radiațiile UV.
Fibrele nervoase și vasele de sânge nu interferează cu această parte a pielii. Nutriția este asigurată de pătrunderea (difuzia) substanțelor din stratul mediu și de la suprafață.

Pătrunderea substanțelor prin straturile individuale poate fi: între celule (intercelular), prin celule (transcelular).
ZAMŠA
Acestea sunt situate în acest strat vasele de sânge, vasele pulmonare, nervii și receptorii. Trec pe aici sudoare și glande sebacee. Glandele sebacee produc aproximativ 2 g de sebum pe zi - acest lucru protejează pielea de uscare.

Pe lângă ele, există și celule - fibroblaste, care provoacă îmbătrânirea pielii. Produc colagen, care este responsabil pentru forță și flexibilitate. Pe măsură ce îmbătrânesc, numărul lor scade.
Acest strat servește ca o barieră împotriva infecțiilor și ca „rezervor” de apă.

BAGAJ SUBCUTANE
Acest strat este format din celulele conjunctive între care sunt situate fibre elastice și de colagen. Depozitarea grăsimii este depozitată în celulele conjunctive. Grosimea acestui strat depinde de cantitatea sa. Formează o legătură între piele, oase și mușchi.

Absorbția pielii a substanțelor

Absorbția cutanată este un termen care descrie penetrarea substanțelor chimice de la suprafața exterioară a pielii prin straturile sale până la fluxul sanguin. Apare după expunerea pielii la substanțe chimice, cosmetice, farmaceutice sau substanțe din mediu.

Procesul este împărțit în 3 evenimente de bază:
• pătrundere (intrarea unei substanțe într-un anumit strat sau structură a pielii),
• permeabilitate (pătrunderea substanțelor de la un strat la altul - diferită structural),
• resorbţie (absorbția substanței de către sistemul vascular limfatic și local, ceea ce duce în majoritatea cazurilor la intrarea substanței în fluxul sanguin).

Scopul principal al producătorilor de produse cosmetice este să îl păstreze în piele (de exemplu, produsele de protecție solară nu ar avea importanță pentru noi dacă nu ar funcționa pe partea superioară a pielii). Deci, ce zici de absorbția substanțelor?

După cum sa menționat deja, suprafața pielii are un caracter lipofil și în același timp hidrofob.
Astfel, eliberează parțial grăsimi și „respinge” apa. Prin urmare, când de ex. facem duș, apa pătrunde în piele, dar doar minim.

Cât despre penetrare uleiuri, Corpul uman este alcătuit în mare parte din apă și se găsește și în straturile individuale ale pielii. Prin urmare, este foarte puțin probabil ca uleiurile să pătrundă în straturile inferioare ale pielii.

Pielea este o barieră de protecție pentru corp și până la începutul secolului al XX-lea. a fost considerat o barieră impermeabilă. De fapt, este parțial permeabil (semipermeabil), a poate elibera substanțe în AMBELE DIRECȚII (acestea sunt absorbite prin piele în corp, dar în același timp pielea poate elimina deșeuri din corp).

Deci pielea ne poate face protejează pentru anumite substanțe chimice, dar poate intensifica și efectul (negativ sau pozitiv) al altor substanțe chimice.

CE AFECTEAZĂ PERMEABILITATEA PIELII PENTRU SUBSTANȚELE EXTERIOR?

• Proprietățile fizico-chimice ale compusului (dimensiune moleculară, caracter ionic, afinitate pentru lipide sau componente apoase ...),

• Proprietățile fizico-chimice ale purtătorului - solvent (solubilitate, volatilitate, distribuție în stratul cornos, pH ...),

• Interacțiunea dintre purtător și piele, reactivitatea cu enzimele din piele,

• Proprietățile și metabolismul pielii (temperatura pielii, grosimea straturilor individuale ale pielii, structura, integritatea, hidratarea stratului cornos, limfatic și fluxul sanguin ...),

• Doza și volumul compusului sau durata expunerii (concentrație, dimensiunea zonei expuse a pielii, durata expunerii ...),

• Depinde și de gen, tip de piele, vârstă individual, sezon, mediul…

Există 4 puncte principale de intrare care permit substanțelor să pătrundă în straturile mai adânci ale pielii:

  1. Porii
  2. Foliculi de păr
  3. Spațiile intercelulare
  4. Celulele pielii

• Viteza la care o substanță intră în piele este determinată de natura sa (particulele liposolubile sunt absorbite mai repede) și dimensiune (moleculele mai mici sunt absorbite mai repede și mai ușor).

• După spălarea pielii (ex. săpun) stratul protector lipofil este perturbat iar substanțele solubile în apă pot pătrunde, de asemenea, în piele.

• La ras, acest strat protector este, de asemenea, deteriorat, pot exista chiar tăieturi, care permit din nou pătrunderea substanțelor în sânge (de exemplu, molecule mai mari sau bacterii).

• Masarea produsului în piele poate accelera absorbția.

• Creșterea temperaturii (de exemplu, abur, saună) îmbunătățește absorbția.

• Probleme de piele (de exemplu, dermatită, eczeme) accelerează, de asemenea, absorbția.

• Produsele chimice la locul de muncă, în mediu sau în îmbrăcăminte pot intra în contact cu pielea și pot fi ulterior absorbite de piele (în funcție de factorii menționați anterior).

Atunci când pătrunderea substanțelor prin piele este DORITĂ?

Pentru unele medicamente este esențial ca substanța să treacă prin piele în sânge (plasturi contraceptivi hormonali, plasturi de nicotină, creme analgezice).

Administrarea de medicamente în acest mod este relativ încet iar substanța trece concentrații scăzute, prin urmare, această metodă este utilizată mai ales atunci când este necesar să se obțină un efect local.

Substanțele trec la locul microcirculației (situat în piele de căprioară), unde vasele de sânge preiau și transferă substanțele active în fluxul sanguin. Ne referim la acest loc din piele ca microcirculația pielii.

Absorbția substanțelor active prin piele este, de asemenea, utilizată în medicină alternativă - aromoterapie.

Atunci când pătrunderea substanțelor prin piele este INDESIRABILĂ?

Cosmeticele sunt de obicei necesare pentru a rămâne în straturile superioare ale pielii.

Unele produse cosmetice pot pătrunde prin straturile superioare care conțin grăsimi și apă în straturile mai adânci datorită diferitelor tipuri emulgatori și solvenți sau alți aditivi (purtători).

Emulgatori sunt surfactanți care formează miceli în soluție. Ele pot cuprinde substanța activă în interior. Compoziția lor le permite să pătrundă mai adânc în piele și să „transporte” substanța activă acolo.

Solvenți îmbunătățiți penetrarea substanțelor prin stratul protector de grăsime al pielii (în special substanțe solubile în apă).

Concluzie:
Astfel, o anumită parte a componentelor produselor cosmetice poate ajunge la straturile inferioare ale pielii, pe unde trec în sânge. Acest lucru are loc în funcție de factorii deja menționați care influențează permeabilitatea pielii.

Unele substanțe pot pătrunde din organism afară în stare nealterată, unele substanțe se metabolizează și își schimbă astfel proprietățile, și unele substanțe ale corpului se acumulează în corp și pe tot parcursul vieții.

Care sunt consecințele acestui lucru în corpul nostru, dar există deja un alt articol ... Să-și facă fiecare părerea - am preferat compoziția naturală a produselor cosmetice.

Gândit în concluzie:

Produsele cosmetice eficiente trebuie să fie concepute astfel substanțele benefice (active) au reușit să pătrundă în celulele pielii, dar in acelasi timp nu a afectat negativ metabolismul celular și integritatea pielii.

Aceasta implică mult mai mult decât amestecarea ingredientelor ...

Surse:

PINEAU și colab: dacă expunerea la aluminiu la antiperspiranți prezintă riscuri pentru sănătate, conținutul acestuia ar trebui redus. În: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2014, p. 147-150.

YU și colab.: Detectarea toxicității nitritului de sodiu, boraxului și sulfatului de potasiu de aluminiu

folosind metoda electrochimică. În: Jurnalul de Științe ale Mediului, 2013, p. 785-790.

KAPOOR: Produse cosmetice pe bază de plante pentru îngrijirea pielii și a părului. În: Jurnalul de Științe ale Mediului, 2005, p. 306-314.

SUMIT și colab.: Cosmetice pe bază de plante: utilizate pentru piele și păr. În: Inventi Rapid Cosmeceuticals, 2012, p. 1-7.

MCCARLEY - BUNGE: Revizuirea modelelor farmacocinetice de absorbție dermică. În: J Pharmaceutical Sci, 2001, p. 1699–1719.

FLYNN: Livrare cutanată și transdermică: Procese și sisteme de livrare. În: Farmaceutica modernă, 1996, p. 239-299.

HERMAN - HERMAN: Uleiurile esențiale și componentele lor ca penetrare a pielii

potențator pentru administrarea transdermică de medicamente: o revizuire. În: Jurnalul de farmacie și farmacologie, 2014, p. 473-485.

BARRETT: penetrarea pielii. În: J. Soc. Chimist cosmetic, 1969, p. 487-499.

HAUSER: Uleiuri cosmetice în comparație: penetrarea și ocluzia uleiului de parafină și a uleiurilor vegetale. În: COSSMA, 2012, p. 26 - 32.

BOCA și colab.: Metale toxice conținute în produse cosmetice: un raport de stare. În: Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2014, p. 447-467.

NOHYNEK și colab: Evaluarea siguranței produselor de îngrijire personală/cosmeticelor și a ingredientelor acestora. În: Toxicologie și farmacologie aplicată, 2010, p. 239-259.

KONRÁDOVÁ și colab: histologie funcțională. 2000, p. 291.

LÜLLMANN - RAUCH: Histologie. 2012, p. 576.

ČIHÁK: Anatomy 1. 2011, p. 534.

ČIHÁK: Anatomy 2. 2013, p. 512.

MRÁZ și colab: Anatomia corpului uman 1. 2004, p. 509.

MRÁZ și colab: Human Body Anatomy 2. 2006, p. 486.