orinoco

VENEZUELA - Ne-am început călătoria pe pârâul Orinoco într-un mod oarecum neconvențional: rătăcind pe râul Ventuari și afluentul său Manapiare. Datorită acestui fapt, am ajuns într-o zonă în care călătorul alb este o specie aproape necunoscută.

Călătorirea în colțurile îndepărtate ale Venezuelei este foarte provocatoare, mai ales pentru o birocrație mare. Cea mai mare parte a teritoriului vastului stat venezuelean Amazonas este practic închis străinilor sau - mai precis - accesibil doar cu permis, dar în practică de neatins. O opțiune puțin mai bună este oferită atunci când renunță la viziunea călătoriilor independente și folosește asistența uneia dintre agențiile de turism locale.

Așa că Dan și cu mine am zburat în satul San Juan de Manapiare cu un ghid indian obligatoriu, două bărci gonflabile și un motor de barcă nou-nou, pe care l-am cumpărat în Caracas. Nava principală a mini-flotei noastre, adaptată pentru a suspenda un motor mai mic, are un nume distinctiv: Orinoco.

Dificultățile au apărut chiar de la început, când nu am putut obține gaz în așezarea somnoroasă, considerată aici un oraș. Așa că am încărcat motorul pe partea ambarcațiunii și am anunțat cu încredere localnicii că vom vâsla pur și simplu până vom obține combustibilul în aval undeva. Păreau puțin increduli. Cu toate acestea, eram plini de credință și entuziasm, așa că am sărit de pe țărm cu primele lovituri puternice de palete până la suprafața pârâului gelos. La confluența cu Orinoco, la 185 km în zbor. Cât de mult va fi de fapt după meandrele râului, desigur, nu avem nicio idee. (În cele din urmă, vor fi 305 km, dar nici nu ne-am putea imagina asta în faza inițială de entuziasm.)

În acel moment, însă, nu prea ne rupem capul cu mile. Suntem copleșiți de euforie, călătoria în necunoscut abia începe. Merg cu Umbi (așa că l-am botezat pe ghidul indian Humbert) pe o barcă Orinoco, Dan pe un caiac gonflabil. Râul este înconjurat de pădure de ambele părți, cu stârci albi ca zăpada, păsări de pradă și pescari locali care zboară peste barcă pentru o lungă perioadă de timp. Ne plimbăm în jurul unui copac cu flori violete de orhidee, observăm delfinii de râu, dar mai ales vâslim și vâslim.

Soarele se coace și mâinile noastre sunt roșii. Mai bine ne-am acoperi coapsele cu un prosop, altfel ar ieși prost. Dan poartă pălăria mea de paie, arăt ca un excursionist pe Berounka, dar nu-l pot lăuda. Ne apropiem de prima „comunitate”, așa cum sunt numite aici satele indienilor. Așezarea este sfătuită doar de malul noroios călcat în picioare. Există două femei în apă, mai mulți copii și un bărbat care prinde pești mici pe larvele de albine. Se spune că le folosește ca momeală atunci când prinde pește mai mare destinat consumului.

Indienii aparțin tribului Piraoa, vorbesc aceeași limbă cu Umbi și devin imediat prieteni. Vom merge în sat, grație afinității lui Umbi, probabil că putem păstra lucrurile aici chiar așa (altfel indienii sunt foarte „implacabili”). Satul este mic, plin de case din cărămidă construite în cadrul programului guvernamental cu mulți ani în urmă. Nicăieri, doar un bărbat stă lângă o casă, unul cu o mică punte pe genunchi.

Umbi a pus întrebarea care părea să fie cea mai importantă pentru el - dacă au vânzare manioc aici, baza dietei locale. A primit o pungă de cinci kilograme. Ne scăldăm înainte de următoarea călătorie, iar munții sunt la suprafață. După ora cinci ancorăm la malul înclinat și sub copacii drepți agățăm hamace - hamace. Avem unul special - este format dintr-un set cu acoperiș și plasă de țânțari.

A doua zi în jurul prânzului vizităm satul triburilor Jivi, dar întâlnim singurul locuitor - un bătrân, un profesor și un șef într-o singură persoană. Satul este tradițional, contactul cu civilizația este amintit doar de o centrală modernă cu panouri solare pe acoperiș. După o vreme de conversație, bunicul ne va lămuri cu informația că este o plimbare de două ore prin pădure până la San Juan de Manapiare, la aproximativ 10 km. Ne-a luat cel puțin zece ore în josul râului ...

Pe drumul nostru Încă câteva zile, pacea alternează cu îndoieli ocazionale cu privire la cât timp vom naviga. Mușchii s-au obișnuit cu efortul întregii zile și, retrospectiv, am fost de acord că a fost o experiență foarte bună - să călătorești prin Amazon, ca să spunem așa, „pe cont propriu”. Culmea bunăstării au fost focurile de seară de pe plajele cu nisip, cu o supă de piranha proaspăt prinsă.

În a opta zi, am găsit în sfârșit un sat în care indienii își permiteau să ne vândă un litru și jumătate de benzină din proviziile lor slabe pentru patruzeci de mii, adică aproximativ trei sute de coroane. Într-o țară în care un litru de benzină costă 0,53 halieri la pompă, nu a fost suficient, dar ne-a salvat o jumătate de zi de vâslit într-un alt sat. Acolo prețul a scăzut: am primit patru litri pentru optzeci de mii. Și apoi am cumpărat în sfârșit întreaga canistră, care a fost suficient de bogată pentru noi până la confluența cu Orinoco, de unde am continuat în a 2-a parte a expediției noastre.

La confluența dintre Ventuari și Orinoco, după o așteptare de două zile în satul Santa Barbara, întâlnim în cele din urmă echipajul bărcii cu comandă, care trebuie să ne ducă sus pe pârâul Orinoco - până la celebra bifurcație, împărțirea râului în două. Bifurcația leagă bazinul Orinoco de bazinul Amazonului. Apoi, trebuie să ne îndreptăm spre așezarea Esmeralda, cel mai îndepărtat loc unde puteți urca în mod legal pârâul Orinoco. Chiar și venezuelenii nativi nu mai pot depăși această limită.

Călătoria către bifurcație a durat două zile, încă o jumătate de zi până la Esmeralda. Probabil cea mai frumoasă parte a fost chiar în spatele Santa Barbara. Am înotat o lungă secțiune a câmpiei inundabile - ceea ce înseamnă că malurile sunt inundate pe ambele părți ale râului în fiecare an în timpul sezonului ploios, chiar și mai mulți kilometri spre interior, astfel încât zona este nelocuibilă. O așezare permanentă nu ar fi putut fi stabilită niciodată aici. În plus, navigăm aici în prima seară a primei zile a călătoriei, când există o liniște vremii perfectă.

Pe cerul care se întunecă încet, nori roz de nori apar și dispar din nou, râul este căptușit de pereții negri ai pădurii. Suprafața perfect calmă, pe care se reflectă totul, este tulburată doar de proba navei noastre solitare. Nicăieri nici măcar un indiciu de așezare umană.

Navigăm mult până noaptea - parțial pentru că nu există unde să aterizăm, parțial pentru că nu locuiește nimeni aici, dar și pentru că o posibilă întâlnire accidentală cu o specie de Homo sapiens ar putea fi periculoasă. Uneori aici se ascund căutători de aur ilegali. Când vedem o mică lumină pe țărm o dată pe tot parcursul serii și Dan întreabă de ce nu aruncăm cel puțin un salut către rulote (în timpul zilei este obișnuit să salutăm oamenii aici, chiar dacă abia îi pot vedea), Umbi răspunde că nu i-ar plăcea să prindă plumb ...

Noaptea târziu însă, evident, suntem ușurați să ancorăm lângă un sat indian, unde vom petrece noaptea la bordul unei nave în hamacuri suspendate. Dar mai întâi trebuie să îi salutăm pe proprietarii de porturi și să cerem formal permisiunea de a petrece noaptea în portul lor.

O lumină pâlpâitoare albăstruie se răspândește dintr-o casă la câteva sute de metri de apă - atât de bine cunoscută în civilizație. Ne deranjăm indienii în timp ce ne uităm la televizor! Cu toate acestea, sunt dispuși să ne asiste, vom face schimb de informații de bază și voi afla că oamenii din acest sat dețin un generator de electricitate de aproximativ o lună. Spre deosebire de alte locuri electrificate din Amazon pe care le-am vizitat, nu există niciun program guvernamental sau politician care să dorească vocea clanului indian. Aici au cumpărat singuri o unitate mică. Și de unde au luat televizorul, ventilatorul și congelatorul? Le cumpăraseră înainte, astfel încât să poată folosi imediat realizările civilizației odată cu lansarea unității. Și apoi că indienii nu se pot gândi la viitor!

Cu excepția bifurcației

A plouat mult noaptea, în mod similar dimineața și după navigare. Sezonul ploios din acest an este aici. Pâraie de apă biciuiește suprafața bătută de vânt a uneori liniștită Orinoco. Plouă aproape toată dimineața, apoi întârzie puțin și se încălzește imediat din nou. Într-un sat căutăm degeaba pești, în altul oferă broaște țestoase în loc de pești. Au mai multe găuri într-un metru în pământ, dar le vând prea scump. În cele din urmă, am găsit peștele în al treilea sat.

Locuitorii trăiesc din vânătoare și pescuit aici, deoarece își vând capturile în Esmeralde, unde se spune că oamenii sunt leneși să vâneze. „Cu cât mai leneș, cu atât mai bine pentru noi”, râde tipul care mă însoțește pe o vedere a dealului din spatele orașului, unde ar fi vrut să construiască un hotel într-o zi. După prânz navigăm greu și brusc, pe partea dreaptă, nivelul continuă undeva între copaci undeva departe - este clar, nu este un golf sau o cotă. La prima vedere, un alt afluent al râului maiestuos, dar dacă arătăm mai bine, vedem că apa din Orinoco curge prin acest canal! Da, este scurgerea unei părți din apa Orinoco în canalul Casiquiare. Faimoasa bifurcație chiar în fața noastră!

Înotăm în canal și ne lăsăm purtați de un curent de câteva sute de metri. Spre deosebire de Orinoco, canalul este doar un râu mic, care se răsucește foarte mult de la începuturile sale. Momentele festive nu au durat mult, se spune că bifurcația este urmărită de departe de soldați și, dacă am sta mai mult în canal, am putea avea inconveniente inutile. Ni se permite să navigăm pe Orinoco, deci nu avem altă opțiune decât să ne întoarcem și să continuăm în direcția noastră. Vom naviga spre Esmeralda a doua zi dimineață.

În port, înregistrăm imediat câteva bărci cu indieni din tribul Yanomami, unul dintre grupurile etnice care nu a fost afectat de civilizația globală până în prezent. Sunt timizi și nu le pasă deloc de comunicare. După o scurtă plimbare prin singura stradă din „oraș”, ghizii noștri au încercat cascadoria unui husar. Permisul nostru pentru această zonă a fost formulat în felul lui Solomon, astfel încât să putem obține un permis aici pentru o scurtă călătorie pe pârâul Orinoco, chiar în afara Esmeralda.

Mai întâi l-am întrebat pe un Yanomam cu un ochi sângeros dacă putem vizita satul său, care se afla deja în spatele lui Esmeralda. Fără permisiunea băștinașilor înșiși, nu ar fi posibil să mergem mai departe, cred, chiar și pe baza permisiunii lui Hugo Chávez însuși. Din fericire, omul cu ochiul sângeros este de acord. Pe de altă parte, permisiunea băștinașilor nu înseamnă deloc că vom fi lăsați pe teritoriul indian de către autoritățile locale. Deci, există o negociere interesantă. În primul rând, ghidul nostru impune permisiunea pentru o altă călătorie cu șeful militar local. Omul se minună de permisiunea noastră, pe care trebuie fie să o aprobe, fie să o refuze. Este enervant pentru o vreme de ce se presupune că autoritățile din Ayacuchu trebuie să elibereze un astfel de permis atunci când sunt conștienți că soldaților li se interzice strict să lase pe oricine să meargă mai departe.

Dar apoi dă peste ștampila necesară pe hârtie și se întreabă curios de unde suntem. Într-o clipă, trecem printr-o scenă similară de pe marginea superioară a Esmeralda, la scurt timp după navigare. La ieșirea din așezare în amonte, fiecare navă trebuie să se înregistreze din nou. Soldatul ne privește neîncrezător permisiunea noastră și prima sa reacție este negativă. Nu ne poate lăsa să plecăm nicăieri. Ghidul nostru va începe să negocieze din nou și, după un moment de tensiune deplină, îl va convinge și pe soldat de această dată. Timp de două zile, teritoriul „strict interzis”, teritoriul învelit în secret al lui Yanomamov, ni se va deschide în cele din urmă.

Râul din spatele Esmeralda devine mai puțin adânc. Ocolim câteva cascade și barca traversează râul de la un mal la altul în căutarea unei căi de urcare. Aproape nici un semn de așezare pe tot parcursul călătoriei. În spatele zidului copacilor din pădure, mai multe dealuri mari privesc. Peretele uneia dintre ele este decorat cu o frumoasă cascadă.
Nu trebuie să facem nimic.

Vom naviga spre sat la gura râului Ocamo devreme seara. O zi frumoasă se transformă într-o zi ploioasă înainte de apusul soarelui. În sat, experimentăm prima dezamăgire imediat după sosire: așezarea este aproape depopulată. A rămas o singură familie. Ceilalți au coborât la Esmeralda. Ne confruntăm imediat pe deplin cu realitatea tragicomică locală: în zilele noastre indienii sunt recrutați în „Partidul Socialist Unit al Venezuela” al lui Chávez, un fel de Front Național în Cehoslovacia comunistă.

În Venezuela, peste 28 de milioane de oameni, Chávez și-a stabilit un obiectiv de zece milioane de membri pentru noul partid, așa că trebuie să se străduiască și în regiunile îndepărtate. În acest scop, guvernul le-a promis indienilor indieni grămezi de cadouri, ba chiar a trimis nave către unele comunități, altele spre Esmeralda pe cont propriu. Acum suntem blocați într-un sat semi-pustiu și experimentăm un alt duș cu gheață.

Fără permisiunea indienilor, nu avem voie să facem absolut nimic, mai ales să nu facem fotografii. Ni se va acorda un timp dedicat, pe care va trebui să îl plătim din greu. Ghidurile ne subliniază acest lucru de mai multe ori. Se pare că au un mare respect pentru acești indieni, nu vor să se confrunte nici cu cea mai mică problemă din partea lor. După o plimbare prin sat și cazarea noastră într-o colibă ​​goală, luăm cina pe barcă. Nimeni din sat nu ne observă. În cele din urmă ne punem într-un hamac într-o colibă ​​rezervată, ghizii noștri dorm în barcă. Motivul pentru care nu toată lumea a mers la Esmeralda a fost poate un copil bolnav.

Cea mai mare parte a nopții, murmurul șamanului care a alungat copilul spiritelor rele din corpul ploii sau din sunetele pădurii. Dimineața au început negocieri dure. Am făcut cererea noastră ca Yanomamii să efectueze un dans ritualic. Am descărcat cadouri importate în fața lor: cuțite, machete, cârlige și linii de pescuit, supe, zahăr ... Au luat lucrurile la rece. Spunem că trebuie să plătim bani pentru dans. Suma în dolari era de trei cifre ... Așa că încep negocierile lungi. „Ochiul sângeros” este fie un om de afaceri perfect, fie un fiu complet al flegmatic al junglei. Sau amândouă. Nu mișcă o sprânceană, se pune în repetate rânduri în hamac fără interes, ceea ce indică faptul că nu va fi dans. Apoi ghidul nostru a ieșit cu un triumf: „Și noi ți-am adus benzină și pentru centrala ta electrică”.

Moneda „tare” a preluat în cele din urmă și argumentul a continuat în sensul că ni s-a garantat un dans care nu va dura cinci minute, dar va dura suficient pentru o documentare de calitate. Magazinul a fost închis, putem fi prezenți și în timpul pregătirilor pentru ritual, adică pictarea și îmbrăcarea în paiete. Indienii și-au pus voalul peste chiloți sau pantaloni scurți ...

Dansul a fost relativ simplu și interpreții săi probabil nu aparțineau elitei dansului local. Se mișcau de bună voie, dar puțin nesigur, mișcându-se înainte și înapoi în câțiva pași. Nu erau însoțiți de niciun instrument muzical, ci doar de un cântec neîndemânatic și timid. De câteva ori chiar au bâjbâit uitând cuvintele melodiei lor non-melodice ...

Nu prea mult pentru o grămadă de cuțite, pisoi, articole de pescuit, o cantitate mai mică de bani și aproximativ optzeci de litri de benzină. În sfârșit, din fericire, un tânăr discret, venit dimineața într-un sat vecin, probabil la mama sa bolnavă, s-a amestecat cu spectacolul. Întărire șamanică. Datorită profesiei sale, dansul ritual a avut în cele din urmă un efect puțin convingător.
După câteva adulmecări de pudră ușor halucinogenă, bărbatul a început să se miște sălbatic, repede și ghemuit constant în jurul camerei, bătându-și maceta pe podeaua de lut și scoțând zgomote țipătoare. Fiind un duh rău, voi fugi imediat. Picioare goale, voal de șold, pictură impresionantă a feței și un ceas de mână pe încheietura mâinii - așa arată un șaman adevărat din Amazonul venezuelean.

Curând timpul acestui spectacol cu ​​adevărat oribil s-a sfârșit, indienii au spălat repede culorile, s-au strâns în jurul vatrei din colțul camerei sau au luat poziții fixe în hamace. Practic nu mai existam pentru ei.

Ghizii noștri au început să ne convingă să plecăm în călătoria de întoarcere. Se spune că yanomamii încep să distribuie cadouri, ar putea lupta puțin și așa ar putea fi periculoși și pentru noi ... Nu am avut de ales decât să încheiem vizita ciudată energic și să începem o lungă călătorie pe pârâul Orinoco - înapoi în brațele civilizației noastre. Înapoi la realitatea vieții de zi cu zi, pe care, spre deosebire de Yanomam, o înțelegem puțin mai mult și unde realitatea de zi cu zi nu ne surprinde atât de mult.