Conflictul de mai bine de trei decenii dintre cele două țări caucaziene lasă câteva zeci de oameni morți în fiecare an și chiar și cicatrici mai mari care nu pot fi tratate.

Așa cum un autor polonez, Wojciech Górecki, spunea în cartea Planeta Caucaz: „Caucazul este un butoi de praf de pușcă. În timpul prăbușirii Uniunii Sovietice, armenii azeri au început să revendice independența regiunii Nagorno-Karabakh și unificarea cu Armenia. A izbucnit un conflict sângeros, care continuă până în prezent cu diverse pauze. „În capitala Erevan, poliția armeană locală a prins și a trimis bărbați pe stradă pe un front din apropiere”, îmi spune un prieten de origine armeană la granița dintre Armenia și Nagorno-Karabakh. Karabakh este un stat ONU nerecunoscut. Deși are elemente de independență, precum steagul, granița, imnul național, nimeni nu recunoaște această țară autoproclamată în afară de Armenia, care îi garantează suveranitatea.

Stau pe linia albă imaginară care separă țara, așteptând confirmarea care mă îndreptățește să intru în Karabah. Nu veți primi o ștampilă clasică de pașaport, doar pentru vizele care se află pe o foaie separată de hârtie. „Asta pentru ca nimeni să nu vă deranjeze să intrați pe teritoriul său.” Au făcut acest pas în principal din cauza Azerbaidjanului. Încă se întâmplă ca atunci când Azerbaidjanul află că te afli într-un teritoriu care, din punctul lor de vedere, ocupă Armenia, ai interdicția de intrare pe viață. „Guvernul central din Baku verifică uneori solicitanții de viză pe internet pentru a vedea dacă au contribuit vreodată din Karabakh. Dacă ar face-o, nu te-ar lăsa să intri ”, spune un prieten care devine din ce în ce mai supărat pe Azerbaidjan. Un soldat cu un vechi Kalashnikov îmi dă vize ștampilate dintr-o țară nerecunoscută și merg pe un teren fierbinte. Scopul meu este Stepanakert în mijlocul Nagorno-Karabakh.

caucazian

Foto: Milan Bažík, www.travelistan.sk

Foto: Milan Bažík, www.travelistan.sk

Așa că vă voi da câteva sfaturi și le voi pune în vechea Doamnă a producției sovietice. Mașina are cele mai bune momente la rând, șoferul schimbă viteza, vechiul motor latră leneș și ne mutăm în oraș. Aici, în Caucaz, toată lumea este foarte fericită să vorbească. Nu contează ce mijloc de transport călătoriți. Cineva va apărea mereu, va afla de unde sunteți și vă va pune câteva întrebări curioase. Șoferul meu tăie, de asemenea, calea cu întrebări și filosofează aici și acolo. Când ajungem la subiectul de ce voi vedea orașul Shushi, el își adaugă și opinia și perspectiva. „Orașul a fost dintotdeauna frumos. Au fost discuții în casele de ceai locale și multe piese de teatru în teatre. Și apoi a venit nenorocitul de război care ne-a dus înapoi. Nu știu unde. ”Șoferul are peste 50 de ani. Are copii pe care i-a trimis la Erevan și își câștigă existența lucrând ca șofer de taxi și uneori vândând ceva la piață. Nu vrea să vorbească prea multe despre război. Probabil pentru că a experimentat ceva. „Bătălia pentru Shush a fost foarte dură. Noi, armenii, ne-am luptat nu numai împotriva azerbaidjanilor, ci și împotriva cecenilor, care au venit în ajutorul azerbaidjanului. Însuși Shamil Basayev și-a dobândit abilitățile de luptă, pe care le-a folosit ulterior în lupta împotriva rușilor. "

Și cum arată orașul? Ca un oraș fantomă. Mai mult de jumătate din oraș respiră gol, multe case prefabricate sunt împușcate și, în unele locuri, încă te plimbi prin dărâmăturile unei case dărăpănate. Este ceva între ucraineanul Pripyat și kazahul Kurchatovo, unde orașul respiră cu toată puterea. Intru într-o clădire de apartamente construită în anii 1980. Ușa abia se agață de balamale, linoleumul se desprinde de câțiva ani, iar vasele puse de foștii proprietari mi-au scârțâit sub picioare. Dacă doriți să faceți un film despre apocalipsă, nu căutați peisaje și veniți aici. Vei fi la fel de trist ca mine. A doua zi mergem la țară pentru a vedea locurile care sunt legate de istoria armeană. În loc să admir monumente istorice, văd o tranșee militară după alta. Dacă nu pot vedea tranșeele, echipamentul meu militar sau o clădire arsă vor începe să concureze pentru atenția mea. Și când ne oprim la fortăreață, tind să văd ziduri distruse. O poveste tristă după alta. Sunt în Nagorno-Karabakh de peste o săptămână ascultând poveștile localnicilor. Au fost dezamăgiți și supărați pe cei de dincolo de orizont unde se întinde Azerbaidjanul. Ei spun că sunt vinovați pentru toate necazurile. Și atunci m-am gândit să mă uit în altă direcție către o zonă și mai puțin vizitată, cum ar fi Nagorno-Karabakh.

Foto: Adobe Stock

Nu este un baroc puternic de afaceri, totul are o singură linie. Pur și simplu vă veți simți mai bine aici. Dar un lucru de care sunt foarte surprins. Totul este mai ieftin aici decât în ​​Azerbaidjan, chiar dacă această regiune autonomă nu este capabilă să câștige atât de bine. Totul este subvenționat. De la alimente la transportul aerian. Personal, ador caviarul și vreau să-l încerc și aici. Plătesc 2 euro pentru conservarea caviarului beluga. În Rusia aș plăti 100 de euro pentru asta și iată doar câteva mici. Am ouă negre pentru pâine cu unt. Ți-aș da gustul ăsta. O delicatesă completă. Dar ceea ce probabil te va obține cel mai mult este că vei fi aproape singurul străin de aici. Dacă sunteți în căutarea zonei cel mai puțin vizitate din Caucaz, tocmai ați găsit-o. În schimb, Cecenia este Las Vegas. Datorită acestui fapt, oamenii vă opresc aici și vă întreabă despre scopul călătoriei. „Nu ești om de afaceri? Cum îți place țara noastră? Sunteți pe Instagram? Vă putem invita la ceai sau la cină? ”Aveți multe dintre aceste întrebări într-o mică capitală pe care am avut voie să o vizitez.

În 2017, nu puteam călători decât în ​​capitala Nachchivan, nicăieri altundeva nu era posibil. Un motiv? Tensiuni la granița cu Armenia. Este deja o rutină cu care toată lumea se obișnuiește. Așa este Caucazul, care este faimosul butoi de praf de pușcă.