În octombrie 2013, la jumătate de an după ce m-am mutat în Rusia, am mers să cunoaștem regiunea Volga, în special Volgograd, odată Stalingrad și Saratov, când era pe drum.

Vineri seara, octombrie. În loc să mă mut repede acasă de la serviciu, trec pe lângă trei gări unde lucrez pentru a lua metroul până la a patra. Trenurile coboară pe Volga din gara Pavelec de cealaltă parte a Sadový kaľec. Ne găsim mașina și un coupe de clasa a doua (cu patru paturi) și ne pregătim pentru o călătorie de noapte care ne va duce până la Saratov.

rusia

Saratov este capitala regiunii omonime, situată în partea de sud a Rusiei, la granița cu Kazahstanul. Saratov are o populație de aproximativ 850.000 de locuitori și se află pe ruinele Uvek, orașul Hoardei de Aur, care a fost distrus în 1395 de Timur. Saratov a fost fondat în timpul domniei ultimului țar al familiei Rurikov, Fyodor Ivanovici, la sfârșitul secolului al XVI-lea. A devenit oraș mai mult de un secol mai târziu, în 1708. Un cunoscut nativ este omul de afaceri Roman Abramovič și poate cel mai faimos student la universitatea locală, primul om din spațiu, Yuri Gagarin, al cărui nume îl poartă acum universitatea. În imaginea de mai jos este Podul Saratov, construit în 1965, cu o dimensiune de 2.825,5 metri, iar în momentul în care a fost construit, acesta era cel mai lung pod, în funcție de sursă, în Europa, Uniunea Sovietică sau în lume. Acest titlu i-a aparținut până în anii optzeci. Conectează Sarații cu orașul Engels de pe celălalt mal al Volga. Și din nou Gagarin, modulul de aterizare Vostoka 1 a aterizat lângă Engels, la 280 de kilometri de locul de aterizare planificat de la Baikonur.

Când am ajuns la Saratov la primele ore ale dimineții, orașul se trezea încă de la sărbătorile de vineri. Am avut doar câteva ore, așa că după un mic dejun rapid improvizat la clubul de noapte Mičurin, care a fost deschis din fericire 24 de ore pe zi, am ieșit la plimbare prin oraș. În imaginea de mai sus, Biserica Treimii din Piața Muzeului din regiunea Volga a orașului. A fost construită în anii 1674 - 1695. A fost construită în stilul așa-numitului baroc din Moscova, al cărui reprezentant cel mai faimos este Mănăstirea Novodevichy din Moscova, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

Conducerea obligatorie pe drumul către digul Volga a fost Hotelul Slovacia, care se află aici. Dacă nu știți, Saratov este un oraș-soră al Bratislava, care s-a găsit astfel într-un club cu Dallas și Chapel Hill din SUA, Dobrich în Bulgaria, Taiyuan și Shaoyang în China, Łód poľ în Polonia, Marsilia și Tours în Franța și Bristol în Anglia, toate acestea fiind „fratele” lui Sarat. Dar numai Slovacia își are hotelul aici. Hotelul are două aripi, una veche, una renovată și modernizată, ceea ce crește semnificativ prețurile camerelor din această parte. Altfel un hotel normal - în Saratov sunt din ce în ce mai buni.

Ne-am uitat la un monument excepțional al lui Gagarin, unde domnul Cosmonaut era în civil. Toate celelalte statui Gagarin au cel puțin un costum spațial, dacă nu chiar o cască.

Náberežná kosmonautov - o stradă care se întinde de la trăsura lui Babuškinov până la podul rutier Saratov. Măsoară jumătate de kilometru și este un loc popular pentru localnici pentru a merge la plimbare. Sau fac jogging ca dl Urs polar în fotografia următoare. L-am văzut urcând din apă, care nu ar fi putut fi mai mult de câteva grade în acea dimineață rece de octombrie. După o scurtă încălzire, a pornit să alerge de-a lungul promenadei. La fel, într-un costum de baie. Apropo, urșii polari din Rusia sunt denumiți mori.

Apoi, ne-am plimbat în jurul clădirii Conservatorului de Stat L. V. Sobinov Saratov, presupus al treilea cel mai bun conservator din Rusia. Clădirea în stil germanic cu turnulețe roșii, care mi-a amintit foarte mult de arhitectura istorică a Kaliningradului, datează din 1902 și găzduia inițial o școală de muzică. Zece ani mai târziu, s-a decis înființarea unui conservator, așa că a așteptat prima reconstrucție a clădirii. Apropo, până în cel de-al doilea război mondial, o mare minoritate germană a locuit în Saratov și, de exemplu, prospectul pietonal al lui Kirov a fost numit odată strada Nemecká. În apropiere, Engels, numită cândva Pokrovsk, a fost capitala Republicii Germane Volga până în 1941.

Pe lângă clădirea serii, există și un monument Cernîșevski pe piața de pe Prospectul Kirov.

Biserica cu cupole vesele - ceapă se numește Utíš moje tálení, datează de la începutul secolului al XX-lea și a fost inspirată de arhitectura catedralei lui Vasily Blažený din Moscova. Numele a fost dat după pictograma cu același nume, care se află în ea, în rusă Уиоли моя печали.

Și apoi urmează fotografia obligatorie a lui Lenin. Nu știu dacă l-am menționat vreodată în articolele mele, dar în orice oraș rusesc în care ne aflăm, este obligatoriu să facem o fotografie cu conducerea unei statui locale a lui Lenin. Realizăm o colecție de ipostaze și reprezentări ale lui Lenin. Am aflat că nu suntem singurii. Poza îmi amintește de Michael Flatley, dar așa cum am aflat dintr-o fotografie a unei statui similare din Bishkek, Lenin nu-și dezvăluie pieptul bărbătesc, el doar își pune o haină strânsă pentru a-și putea trage cealaltă mână.

De asemenea, am dat peste piața locală, care este construită în stil Art Nouveau. Clădirea este plăcută de privit din exterior și din interior, iar viața de aici a pulsat cel mai mult în weekend.

La piață am cumpărat ceva pentru călătorie și ne-am întors la gara locală, unde ne-am urcat într-un tren spre Volgograd.

Am văzut deja unde ne apropiem de fereastra trenului - în întunericul din jur, statuia iluminată a Patriei-Mamă nu putea fi trecută cu vederea. Volga lungă de 80 de kilometri pe Volga, găzduiește peste un milion de locuitori și și-a schimbat trei nume de-a lungul istoriei: Tsaritsyno (până în 1925), Stalingrad (1925-1961) și Volgograd (din 1961). Orașul și-a luat primul nume după râul Carica, care se varsă în Volga în locul unde se află orașul. Prima mențiune scrisă a orașului datează din 1589. Un mic centru comercial a apărut din mica cetate defensivă, care a fost supravegheată mai întâi de Kazan, mai târziu de Astrakhan și, în cele din urmă, de guvernatorul Saratov. Probabil toată lumea cunoaște cel mai bine orașul ca fiind scena uneia dintre cele mai sângeroase bătălii din cel de-al doilea război mondial, în timpul căreia, potrivit estimărilor istorice, au murit un milion două sute până la un milion opt sute de mii de oameni.

Am stat într-un hostel lângă Aleea Eroilor, care duce la terasamentul Volga. Nu numai că servește ca loc în care se află monumentele eroilor din cel de-al doilea război mondial, care s-au născut în Volgograd, este și un loc popular pentru plimbări pentru localnici. Există numeroase restaurante în zonă.

Ne-am început ziua în complexul muzeal dedicat celui de-al doilea război mondial și al asediului Stalingradului. Printre altele, am văzut în el pușca de lunetă a lui Vasily Zaitsev, care este îngropat pe Mamayev Kurgan, o sabie pe care Rusia a primit-o cadou din Anglia (predată lui Churchill Stalin în timpul Conferinței de la Teheran) și o motocicletă germană „bătută”. Oamenii cu pasiune pentru istoria celui de-al doilea război mondial vor găsi ceva pe placul lor în acest muzeu. În vârf este o panoramă care reconstituie bătălia de la Stalingrad.

Chiar lângă standul muzeului, probabil doar cu forța voinței, ruinele clădirii morii Grudinyn/Gerart. Clădirea din 1903 a cunoscut bombardamente foarte grele. L-au lăsat în starea inițială pentru a arăta cum arăta cea mai mare parte a orașului la sfârșitul războiului. Nu ai spune asta astăzi când te uiți la el. Pentru a ilustra cât de mult a devastat războiul Volgograd, muzeul are un model al orașului cu clădiri distruse. În fața ruinelor se află o replică a unei fântâni numită Corul Copiilor, poreclit informal Barmalej, al cărui original datează din anii 1930. Această minunată lucrare în stil sovietic avea mai multe exemplare în diferite orașe. Era renumită pentru fotografia sa istorică a statuilor cu copii care se învârteau în cerc în jurul unui crocodil, pe fundalul căruia se aflau ruinele unui oraș devastat. După război, l-au înlocuit cu o replică identică, ulterior îndepărtându-l și plasând un alt exemplar în locul original.

Nu am uitat nici statuia obligatorie a lui Lenin pe piața cu același nume.

Și apoi drumul către Mamayev Kurgan, sau movila lui Mamay, care se află la aproximativ trei kilometri și jumătate de centrul orașului. În acest loc, care a fost numit odată pur și simplu dealul nr. 102, au avut loc bătălii crude timp de patru luni - dealul a fost un loc important din punct de vedere strategic, din care se vedea o vedere excelentă asupra întregului oraș. După război, el a rămas plin de gloanțe și rămășițe ale mele. Astăzi, dealul este un monument monumental format din mai multe compoziții și, fără dezbateri, este cel mai important memorial al celui de-al doilea război mondial (numit Marele Război Patriotic din Rusia) din țară. Chiar lângă trotuar de pe Prospectul lui Lenin, există o ușurare a Memoriei generației, de unde conduc prima scară și calea prin Aleea plopilor piramidali.

O altă scară te duce în Piața cu fața spre Moarte - și pe ea o fântână cu imaginea unui soldat, un bărbat pe jumătate gol cu ​​o armă automată în mână, care își apără orașul și este gata să moară, privind hotărât la capătul său . Aici vei începe să simți că atmosfera începe să te afecteze din ce în ce mai mult. Continuați pe scări căptușite cu ziduri - ruine. În această parte, el cântă coloane sonore sub formă de discursuri ale generalilor înainte de bătălii și cântece militare.

Urmează Piața Eroilor, pe partea stângă există o fântână cu un relief monumental și pe partea dreaptă Sala Gloriei Militare, unde soldații păstrează o pază de onoare lângă focul etern. Arde pe o statuie a unei mâini care ține o torță. Întreaga sală este iluminată de lumina zilei de la o fereastră imensă de pe acoperiș. În camera cu mozaicuri strălucitoare sunt înregistrate numele soldaților premiați cu „Eroul Uniunii Sovietice”. O scară duce de-a lungul perimetrului holului, care vă duce în vârful acestei clădiri și continuă spre Patria Mamă.

Încă o dată în lumina zilei, o statuie a unei mame în doliu asupra unui fiu căzut te va aștepta, pentru mine personal cea mai deprimantă scenă din tot complexul.

Calea către statuia Mamei Vlast Calls este presărată cu mormintele celor mai importanți soldați ai războiului. La sfârșitul acestuia veți găsi mormântul celebrului lunetist sovietic Vasily Zaitsev, ale cărui rămășițe sunt găsite aici în 2006. În acest moment ați urcat deja două sute de trepte, care simbolizează bătălia de două zile de la Stalingrad. De la distanță, faimoasa statuie a Maicii Vlast sună din ce în ce mai aproape și, cu cât te apropii de ea, cu atât devine mai mare și mai monumentală. Este opera sculptorului Yevgeny Vučetič și a inginerului Nikolai Nikitin. Statuia în picioare este ținută doar de propria greutate. La momentul instalării sale, în 1967, era cea mai înaltă statuie de sine stătătoare din lume și până în prezent este cea mai înaltă statuie seculară care înfățișează o femeie. Spre deosebire de alte statui similare, ea stă într-o poziție dinamică - mâna dreaptă își ridică sabia împotriva dușmanilor, mâna stângă este întinsă într-un apel să i se alăture. Ea are expresia unui bărbat pe față care strigă din toată puterea, vântul bate pe haina ei ușoară și această scenă, deși este aruncată din beton, este vie. Apelul Concrete Mother Homeland măsoară un respectabil 52 de metri, iar sabia de oțel pe care o ține în mână încă 33 de metri.

Oamenii din Volgograd îl vizitează în mod regulat pe Mamaev Kurgan și veți găsi întotdeauna cel puțin două babushka-uri sub el, care vând flori pe care vizitatorii le așează cu statui. Atmosfera este mai sobră decât în ​​Parcul Victoriei din Moscova, iar localnicii, prin intermediul veteranilor și vorbind cu membrii familiei lor, au o amintire vie a numărului de victime ale bătăliei. Până în prezent nu au uitat-o.

De la Mamey Kurgan, puteți ajunge înapoi în centrul orașului cu troleibuzul. Și aceasta a fost ținta a două atacuri teroriste sinucigașe din octombrie și decembrie 2013 - ambii fiind teroriști din Daghestan. Între aceste două atacuri, am dus și un troleibuz în oraș. Nu mi-a păsat, mai ales după ce socrul meu mi-a spus despre al doilea atac. Cu toate acestea, consider că Volgograd este un loc sigur de vizitat. Mai mult, o săptămână mai târziu am vizitat chiar Dagestanul. Despre aceasta într-unul din articolele următoare.