Japonia, locul de naștere al tehnologiei și o lume a stilurilor de viață agitate, are și partea sa pașnică și prietenoasă, ideală pentru iubitorii de natură.

Există munți frumoși și diversi către care puteți merge în aproape fiecare colț al acestei țări insulare. Toată lumea va găsi dealuri personalizate aici, indiferent dacă vă plac păduri vaste, neatinse, cu un număr minim de vizitatori, dealuri pline de temple mistice, vârfuri vulcanice și caldeiră cu lacuri sau vârfuri abrupte de tip alpin - în Japonia sunteți la locul potrivit . Are o captură Poate doar distanța față de Slovacia și faptul că nici măcar o viață întreagă a unui turist pasionat poate fi suficientă pentru a cunoaște toate parcurile și munții naționali locali.

munții

(stânga) Unul dintre simțurile naturale de pe peninsula Shimokita. (dreapta) Barajul Ókura în munții de lângă Sendai. Foto: Peter Hupka

Fuji este mai frumos de la distanță
Inspirator și iconic stratovulcan, Fuji este cel mai înalt vârf din Japonia, la 3776 de metri. Localnicii spun cel mai adesea Fujijam sau Fujisan ca simbol național. Ambele variante înseamnă „Muntele Fuji” în traducere, iar cuvântul „san” în acest caz nu înseamnă desemnarea politicoasă „stăpân” ca sufix pentru numele oamenilor, ci o lectură sino-japoneză a semnului de munte. La fel ca mulți vulcani, Fuji este cel mai frumos din depărtare și, când se uită la pante în detaliu, își pierde o mare parte din romantism. Pietrele fragile și secțiunile erodate cu ziduri de susținere masive, pe care le veți găsi în special deasupra traseului Yoshida, vor echilibra cel puțin vederea din cel mai înalt punct. Cel mai plăcut traseu de urcat este Traseul Fujinomiya, la care se poate ajunge din partea de sud a vulcanului prin drumul asfaltat marcat cu 152. Deși sezonul turistic oficial durează de obicei din iulie până în 10 septembrie, este de multe ori mai bine să urci afară . Dacă nu îți lipsește experiența, recompensa în această perioadă a anului va fi un munte fără hoarde nesfârșite de turiști, maiestuos și liniștit ...

Vedere aeriană a conului vulcanic al Muntelui Fuji. Foto: Peter Hupka

Nihon Arupusu
Fâșia de munți lungă de două sute de kilometri și lățimea de patruzeci de kilometri, care se întinde pe partea centrală a insulei Honshu, sunt numiți de Alpi japonezi nativi - Nihon Arupusu. Denumirea colectivă a munților Hida, Kisó și Akaiši a fost introdusă în urmă cu jumătate de secol de William Gowland, metalurgist britanic și arheolog amator care lucra în Japonia la acea vreme. El a fost popularizat și de compatriotul său Walter Weston, care a lucrat aici ca cleric și misionar. La urma urmei, numele dealurilor nu sunt cele mai importante, energia și frumusețea lor sunt importante. Cu toate acestea, faptul că Alpii cu adjectivul japonez amintesc în multe privințe de omologul lor european sau de Tatra noastră nu poate fi negat.

Din bucătăria de acasă a mamei prietenului nostru Čihara. Foto: Peter Hupka

Dealul de Nord
„Puteți face sport în Alpii japonezi - văile lor sunt adânci și este o înălțime bună pentru vârfuri”, spune cunoscutul nostru intern Aiko, căruia îi place în mod regulat să viziteze munții. Nu a mințit. De la valea râului Arakawa, se află la doi kilometri verticali până la vârful celui de-al doilea cel mai înalt munte al țării, la 3193 metri înălțime Kitadake. Pașii în sus merită totuși, pădurile adânci alternează treptat pajiști și dealuri și creste stâncoase. Deși nu există mulțimi, nu există deșert în munți. Putem fi repetați la cabana Širane Oike, unde vom fi înveseliți de o pereche de lucrători temporari Juka și Sajak, al căror umor, în ciuda barierei lingvistice, ne amintește de momentele petrecute în căsuțele Tatra. Un loc minunat de relaxare înainte de a urca în vârf este adăpostul Kitadake Sansó, cu plăcuta cabană Harimot. A dormi în cabane este o afacere destul de costisitoare în țară, dar amenajarea unui cort de la distanță costă aproximativ cinci euro, iar ascensiunea către vârful magic al Kitadake cu vedere la Fuji, unde ne-am aflat acum câteva zile, trebuie savurată de două ori: cu lumină de seară și dimineață.

Excursionist japonez pe traseul Fujinomya de sub vârful muntelui Fuji. Foto: Peter Hupka

În spatele uriașilor rock
În timp ce Alpii de Sud - Munții Akashi sunt probabil cei care amintesc cel mai mult de Roháče, în cazul Alpilor de Nord - Munții Hida, o comparație cu Înaltele Tatra ar fi potrivită. Similare sunt nu numai relieful ascuțit din granit, ci și numărul crescut de turiști. Cei mai în vârstă se plimbă în jurul pitorescului loc numit Kamikochi, din valea largă a râului Azusa își admiră capetele îndepărtate, își cumpără suveniruri și se grăbesc înapoi în orașe. Oricine condiția o permite, are totuși un obiectiv clar: este ramura de granit înaltă de 3190 metri a dake-ului Okuhotaka, al treilea cel mai înalt vârf din țară. Dacă nu vă place, veți găsi și cea mai dificilă creastă turistică aflată mai la nord până în vârful Jarigatake, pe care o numesc Matterhorn japonez datorită formei sale. Vremea în munții Hida poate fi dură, soarele este luminos și nopțile devin înghețate. Cu toate acestea, în ceea ce privește peisajul, Alpii de Nord sunt probabil cei mai frumoși pe care munții japonezi au de oferit.

Drum străpuns de grămezi adânci de zăpadă lângă Muntele Zao. Foto: Peter Hupka

Lacurile de gheață Tóhoku
Regiunea Tohoku, care formează partea de nord a Honshu, are o natură foarte asemănătoare cu Slovacia. Până la sfârșitul primăverii, însă, mai este și mai multă zăpadă în munți. „Să te opresc? Turistii nostri domestici sunt întotdeauna fotografiați aici ", spune șoferul unei mașini oprite la pauză, când conducem prin serpentinele care duc în crestăturile adânci ale unui firno dur sub vulcanul Zaó, înalt de 1841 de metri. Zaósan este un vulcan fotogenic, colorat, cu lacul craterului Ókama, care își datorează numele japonez prin asemănarea cu oala de gătit. Suprafața sa este acoperită cu un strat gros de gheață până la sfârșitul primăverii. „Zao are multe culmi și cel mai înalt are propriul său nume - Kumanodake”, aflăm de la iubitorii de munte domestici. E seară, dar Muntele Zao decide să ne ofere un cadou. Lângă Kumanodake se află un mic adăpost fără pilot, cu șine din lemn și o atmosferă minimalistă plăcută, foarte asemănătoare cu ceea ce știm din munții noștri mai puțin vizitați. Dimineața, eu și prietenul meu vom fi atât de prietenoși încât nu vrem să plecăm. Cu toate acestea, alte înălțimi sună!

Zaó san și Lacul Ókama sunt cele mai frumoase din primăvara devreme. Foto: Peter Hupka

Păduri, temple și căi navigabile
Nu tot ceea ce este departe și înalt trebuie să fie cea mai mare atracție. „Știi, prefer să merg pe poalele împădurite. Găsesc liniște și pace acolo. Nu am nevoie de topuri, lasă-le să fie cucerite de tineri și ambițioși ", spune Akira, în vârstă de 60 de ani, cu care ne întâlnim în timp ce rătăcim prin natura japoneză. Cuvintele sale sunt greu de reținut când mergeam prin pădure până la cascadele Akiu Ótaki de lângă orașul Sendai. În prezent se desfășoară o slujbă de închinare la Templul Muntelui Takimotosan din apropiere, dar cea mai frumoasă este o plimbare sub vârfurile copacilor. Energia neînfrânată a râului Natori, ale cărei ape formează Cascada Akiu, atrage oamenii. În văile învecinate puteți vedea alte cursuri de apă care servesc omului. Văile înguste ale părților muntoase ale Japoniei sunt pline de centrale hidroelectrice și rezervoare de apă, servind drept protecție împotriva inundațiilor, generând electricitate sau furnizând apă potabilă orașelor din apropiere.

Pe lacul Tazawa din zona Tohoku. Foto: Peter Hupka

Barajul Ókura cu un baraj înalt construit, situat pe râul cu același nume, puțin la nord de Akiu, este unul dintre ele. „Oamenilor din Sendai le place să vină aici - în zona de apă, dar și în templul budist Kumano din apropiere”, aflăm de la membrii uneia dintre familiile din weekend. Conversația cu un călugăr din Kuman ne dezamăgește. El vorbește despre influența familiei sale aici de secole și cât de mult au costat rugăciunile pentru o căsnicie fericită sau succesul în afaceri. Este destul de departe de budismul real. Cum a fost într-o perioadă în care călugării erau mai aproape de învățăturile lui Buddha, credem în altă parte, în complexul mănăstirii Jamadera, lângă orașul Yamagata. A fost fondată acum mai bine de o mie de ani și aparține sectei budiste Tendai, care se numește oficial Risshakuji. Este o școală japoneză de budism Mahayana, fondată de călugărul Saich în 806. Nici aici nu întâlnim călugări adevărați. Numai cu ochii îngustați ne uităm la crestele din jur și încercăm să ne călătorim prin gânduri în timp ...

Modul în care locuiau oamenii aici poate fi găsit și în muzeul satului Hokkaido din Sapporo. Foto: Peter Hupka

Cel mai bun poate să nu fie cel mai bun
„Să vedem altceva astăzi!” Cunoscuții noștri de multă vreme - japoneza Chiharu și soțul ei Rey din California, care s-au mutat în zona din Nagano, anunță optimist după micul dejun la Sendai. Am pornit pe un deal cu zăpadă joasă, cu o înălțime de 1253 metri Kita Izumigatake. Este cel mai nordic și mai înalt dintre perechea de vârfuri Izumigatake. Pădurile, prin care mergem încet, săpând în zăpada umedă, sunt decorate cu soarele auriu vesel al zilei. Este posibil ca priveliștile locale să nu-ți taie respirația, dar sunt cu atât mai plăcute: respiră sufletul și ochii. Turistii japonezi robotici s-au întors de mult la mașinile lor, dar întâlnim doar câțiva întârziați la coborâre. „Este un clasic. Pleacă dimineața devreme și sunt acasă din tur pentru prânz. Și este atât de bine, cel puțin avem o pădure pentru noi! ”, Spune Čiharu. În anumite privințe, suntem deja ca localnicii tipici, chiar în partea de sus deschidem cutii cu sushi și le mâncăm cu bețe de bambus. O astfel de socializare mică nu face plăcere plăcerilor care urmează turului: ne vom bucura de căldura de acasă și de o cină grozavă alături de părinții distractivi din Čihar, iar relaxarea va fi oferită băii termale onsen, din care sunt sute în tara. Onseny sunt locuri populare pentru odihnă și conversație și pot fi interioare, naturale în aer liber sau în stradă "aschia", care sunt o combinație simplă între o bancă și o baie de picioare.

Templul budist de lângă râul Okura lângă Sendal. Foto: Peter Hupka

Muntele afumat Asó
Suntem încă puțin reci de la munte! Nu contează. Să ne îndreptăm spre sud, spre insula Kyushu. Aici vom fi încălziți nu numai de climatul mai prietenos, ci și de răsuflarea muntelui, care este cel mai mare vulcan încă activ din țară. Înălțimea de 1592 metri Asó san, cu o caldare, a cărei circumferință este de până la 120 de kilometri, este un loc care merită cu siguranță o vizită. Cu toate acestea, este necesar să vă luptați spre Asó cu o mulțime de comerț inutil - în jurul standurilor, a oamenilor de afaceri care oferă echitație, dar și prin cursuri de golf alpine improvizate. Totul este pe deplin utilizat în ceea ce privește culoarea modernă locală. Dacă doriți să aveți o experiență mai naturală de pe Muntele Asó, ar trebui să mergeți mai degrabă pe pantele ierboase din orașul apropiat Takamori, de 6.000.

Vârful vulcanului Asó. Foto: Peter Hupka

Cea mai scurtă rută, 298, prin Aso Farm Land și Kusasenri, este plină de turiști și, deși Muntele Aso Ropeway până la marginea craterului nu mai rulează de la cutremurul din 2016, turiștii mai puțin capabili exportă regulat autobuze aici. Cumva nu sunt aici astăzi. Ne întrebăm dacă suntem atât de norocoși când un bărbat supărat îmbrăcat ca într-un costum spațial vine să ne arunce de la marginea craterului. Nu, nu suntem pe altă planetă și nici nu inspirăm sub influența fumurilor vulcanice. Cu toate acestea, concentrația de gaze este acum în afara normelor și străinii ignoranți, „gaijin”, au trebuit să vină aici pentru a atrage atenția asupra angajatului responsabil al parcului. Nu suntem supărați sau subestimăm situația. Vizitatorii munților plătesc uneori în plus pentru erupțiile bruște din țara vulcanilor. Când vulcanul Ontake de pe Honshu, care altfel este o destinație turistică populară, a erupt brusc în septembrie 2014, a costat viața a 63 de oameni. Dar nu a fost nimeni care să-i avertizeze: a fost dificil de prezis o explozie freatică, când magma a supraîncălzit apa de suprafață care se apropia de ea.

Unul dintre altarele din complexul mănăstirii Jamadera. Foto: Peter Hupka

(stânga) Chiar și în părțile împădurite ale munților japonezi, unul își face propriul drum. (dreapta) Templul Fushimi Insari lângă Kyoto este, de asemenea, situat la munte. Foto: Peter Hupka

VOR ȘTI SA STI

Deținătorii de pașapoarte slovace pot călători în Japonia pentru turism timp de trei luni fără vize. Prețul unui bilet dus-întors de la Viena sau Budapesta la unul dintre orașele japoneze începe de obicei de la 500 de euro, aproape întotdeauna cu zboruri de legătură. Moneda din țară este yenul japonez la o rată de aproximativ 121 de yeni pe euro. Este mai ușor să retrageți bani de la un bancomat decât să-i schimbați într-o casă de schimb valutar, dar unele bancomate pot avea doar un meniu în japoneză.

Pentru aparatele electrice din Europa, trebuie să cumperi un reductor pentru prize japoneze, localnicii îl numesc „priză”. Cunoașterea unei limbi străine în țară este foarte slabă, este recomandabil să învățați cel puțin fraze de bază japoneze.

Insula Rishiri de pe dealurile de deasupra Wakkanai din Hokkaida. Foto: Peter Hupka

Când apelați în Slovacia de la un telefon japonez, codul clasic +421 nu funcționează, sunt necesare prefixe mai complicate, inclusiv codul operatorului (de exemplu, 0033-010-421). Transportul, gastronomia și cazare funcționează similar cu orice altă țară dezvoltată, dar există particularități locale. Acestea sunt, de exemplu, cantine de sushi cu mese pe bandă de alergat sau restaurante, unde este necesar să se plătească la automat și să se oprească la ghișeul de servicii cu un bilet emis.

Când călătoriți în regiuni mai puțin dezvoltate, ceea ce se întâmplă adesea în zonele montane, este bine să vă bazați pe transporturi foarte limitate și consumatoare de timp. Dacă sunteți un pacient care necesită medicamente permanente, este recomandabil să studiați câte și ce medicamente pot fi aduse în țară, pentru a evita problemele la controlul de intrare.

Când călătoriți pe rute mai lungi, transportul aerian intern este adesea cel mai avantajos, biletele de tren fiind de obicei foarte scumpe. O alternativă ar putea fi un abonament feroviar JR Pass, pe care un vizitator străin al țării îl poate obține înainte de a călători în Japonia.

Patrupedele din suburbiile Wakkanai din Hokkaida. Foto: Peter Hupka