de-a lungul

Publicitate FSPKH 2018 (februarie 2021)

Stau pe bicicletă lângă marginea drumului, într-o zi de toamnă blândă, neînfricată, caldă, în Quebec, cu capul întors, privind peste umăr și gândindu-mă la situația mea dificilă. Nu departe de mine este o oprire la prânz, care consta dintr-o pizza de cofetărie aproape impecabilă Bis La Boulange, acoperită cu nisip și brânză locală de capră și măsline din carne și o brioșă de lămâie plină de afine, jumătate din care acum stau în buzunarul meu de tricou. Tot în spatele meu: vântul.

Așteptați doar în fața mea mostre de brânză Le Paillasson prăjite în tigaie, care sunt făcute într-o lactată direct sub cadrul rustic A, unde se servesc pene aromate. De asemenea, două opriri pentru orz de gheață, un lichior puternic a fost produs doar aici, ai cărui furnizori au selectat și probe de băuturi exotice, cum ar fi conserve de ceapă și sirop de arțar și terină de rață. Cassis Monna & Filles, o unitate care cultivă coacăze negre și le vinde în siropuri și muștar, le presară și peste mâncăruri gourmet și le îmbuteliește în cremă de cassis. De asemenea, o duzină sau mai multe tarabe stau sub greutatea culturilor proaspete, multe cu semne care oferă trecătorilor șansa de a se auto-cueillette (alege-o pe a ta). Și un pub. Și două podgorii. Un han rustic la care mă duc la cină.

În calitate de ciclist interesat de mâncare, am visat la o aromă atât de eclectică și remarcabilă de mănuși în lunile care au dus la această călătorie. Dar aici m-am oprit pe marginea acestei călătorii și nu, așa cum era de așteptat, să mă bucur din plin de acest moment eteric. În schimb, mă simt inert de disperare. Am o problemă reală.

Dimineața, râul Sv. Vavrinca de-a lungul coastei de est a ostrovalei d'Orléans-Orleans - o bucată ovală de pământ extrem de fertil care curge din curenții de maree la nord de Quebec City. M-am gândit că, de îndată ce am încercat de-a lungul vârfului nordic al insulei, voi fi călare pentru a mă ajuta să ard suficiente calorii în călătoria dus-întors de astăzi de 45 de mile pentru a-mi justifica indulgențele. Așa că am străpuns micul dejun mare, m-am oprit pentru amărăciunea bomboanelor dulci din ciocolată, am condus un măr Cortland proaspăt într-un loc de pe marginea drumului și apoi am oferit doar prânzul.

Dar, în timp ce începeam cursul pe care îl cartografiam, vântul mi-a găsit în mod miraculos spatele. De obicei, ar fi un alt aspect magic al a ceea ce s-a dovedit a fi un mod de neuitat, dar pe măsură ce mă împingea aerul furtunos, mi-am dat seama că producția mea calorică nu se putea apropia de numărul de intrări care mă așteptau. Mi-am imaginat că trăiam în escapadele bicicliștilor gourmet, o figură modestă care echilibrează fără efort epic și epicurian. Cu toate acestea, parcă trebuie să iau o decizie - chiar acum: pot conduce în timp ce mi-e foame, ceea ce înseamnă să ocolesc aproape toate gusturile remarcabile care mă așteaptă. Sau pot să mă duc singură la sirenele și la golf.

Mă uit înainte și înapoi, în sus și în jos pe drum, de parcă răspunsul ar sta într-un fel sau altul.

Produsele de patiserie de la Bis La Boulange, pe Île d'Orléans, îi vor opri chiar și pe cei mai dedicați bicicliști. (François Portmann)

PROVINCIA DE QUEBEC a fost întotdeauna cunoscută pentru devotamentul său intens față de moștenirea ei franceză și cultura cultului alimentar. O mare parte din această reputație este centrată pe hub-urile urbane din Montreal și Quebec City. Dar chiar și în fundal, cultivatorii creează un număr mare de documente de călătorie originale și surprinzătoare, folosind adesea tehnici organice sau antice, precum lăudabilul producător de foie gras, care nu crește păsări de curte și nu folosește utilaje cu motor la ferma sa. solul a avut o coliziune frontală de mare viteză cu un bucătar parizian excentric. "Nu, nu, am înțeles: amestecați aceste roșii proaspete cu vanilie și apoi ... și apoi faceți gem din ea!" (Am încercat.

Cu câțiva ani în urmă, unii oameni din regiunea Charlevoix și-au dat seama că ar putea crea o atracție turistică din scena lor extraordinară și de înaltă calitate. Au creat un ghid care arăta locurile în care oamenii cultivau tot felul de lucruri și unde bucătarii au redenumit aceste produse mâncare delicioasă, apoi au combinat atracțiile de pe hartă cu o linie de culoare pe care au numit-o La Route des Saveurs.

Ideea a prezis cu nerăbdare explozia mișcării fermei nord-americane pe masă, în care consumatorii îmbrățișează alimente cultivate local și adesea organice și foarte bine coapte. Comercianții au desemnat vizitatorii să circule pe drum, dar am decis să merg pe el. Speram să creez un circuit practic: aș putea mânca mai mult pe bicicletă. Și pentru că m-aș lăsa cu mâncare proaspătă, pregătită profesional, aș vrea să fiu mai puternică.

De mult timp am vrut să fac acest tip de excursii axate pe mâncare, dar m-am gândit că va fi prin mediul rural toscan sau Provence, mult timp să conduc prin plantațiile de măslini lovite de soare, înainte de a mă opri pentru o prânz de trei ore în podgorii. Planul meu aglomerat și viața complicată au adus orașul Quebec o opțiune mult mai bună. Este doar un zbor de 90 de minute de New York, dar oferă și șansa de a folosi un pașaport și o oportunitate pentru mine de a încerca să vorbesc franceza. Este un pic ca mersul la Paris, minus jet lag și complexe de superioritate.

Charlevoix este situat pe râul St. Lawrence, la aproximativ 60 de kilometri est de orașul Quebec. Dar a fost greșit când m-am dus acolo direct de la aeroport, așa că am luat o după-amiază în jurul drumurilor abrupte, pietruite, pietruite din vechiul oraș Quebec. Meniul de la Conti Caffe, un restaurant italian elegant, contemporan, unde am mâncat noaptea, a identificat carnea de vită hrănită cu lapte drept un produs Charlevoix. Este o specialitate regională.

În următoarele câteva zile, mi-am dat seama că, atunci când am pornit într-o călătorie și de acolo de-a lungul drumului, și uneori până pe dealurile din spatele meu, parcurgând aproximativ 130 de mile în trei zile și jumătate, nu aș explora doar Quebecul. M-aș întoarce în lanțul alimentar.

Ferme mici pentru animale cu toate tipurile - de la vite la gâscă până la străzi. (François Portmann)

„NU ESTE ȘI SECRET”, spune omul.

Este cârciumar și bucătar la Auberge Le Canard Huppé, pe Île d'Orléans. El vorbește despre pâinea sa dulce, un fel de mâncare care este cunoscut astăzi în mare parte din provincia Quebec. S-ar putea să credeți că va fi curios cu privire la ceea ce face pentru a crea o aură în jurul său, dar este perfect dispus să demistifice bolul. El explică faptul că începe prin înmuierea cu atenție a porcului dulce și apoi a intuiției tactile când sunt gata să gătească. „Nu este prea mult antrenament”, spune el în engleză cu diacritice puternice, „pentru că îi pasă”.

Philip Rae ridică din umeri. Nu este bărbierit, părul negru i se trage pe coadă. Există un om în vârstă mic, unii Colin Farrell, aceiași ochi sălbatici și maniaci, cu excepția pielii palide, ușor aluate, comune profesiei sale.

Pâinea dulce a fost un aspect neexplorat al dietei mele. Înțeleg inteligent că, dacă un bucătar isteț pregătește o delicatesă care este anumite organe scoase din vițe - pancreasul și timusul, pentru a numi două - aș vrea să mă străduiesc pentru asta. Dar nu aș putea ajunge niciodată de la abstractizare la realitate. Chiar și aici, acum, în prezența Domnului, încă ezit. Poate, cred că ne-am stabilit limite din diferite motive. Și poate că unele granițe sunt dincolo de controlul nostru. La fel ca animalele de companie.

Rae se uită la mine, poate că se uită la toate. Probabil că l-au mai văzut. Este un tip care a lucrat în multe săptămâni de 100 de ore, și-a plătit recompensele, a obținut un rating de patru stele și ultimul lucru de care a avut nevoie a fost tipul care tocmai a apărut într-un spandex când a atins ceea ce făcea cel mai bine în viață. Dar este neobosit de politicos. Cheia pentru mâncare bună în Quebec, spune el, este rece. În California, unde încă este cald, lucrurile continuă să crească. De aceea, căpșunile impozante din California sunt albe și goale în interior, spune el, în timp ce fructul crește mic aici, dar cu o intensitate a gustului care slăbește genunchii.

„Solul”, spune el, „trebuie să se odihnească”.

Rae's Inn, Le Canard Huppé, are doar 10 camere. Ar putea conduce un restaurant masiv, dar ar prefera să se concentreze asupra câtorva persoane pentru a se asigura că oaspeții care îl găsesc se pot relaxa și mânca cu adevărat. „Ideea mea este că nu sunt o afacere”, spune el, agitând gravură. „Sunt o casă și oamenii mă vor vizita”.

Pâinea dulce vine în micul cuptor francez Le Creuset cu prosciutto, mere și praz, totul într-un sos maro matasos. Nu există detenție.

CHARLEVOIX ESTE PE Cablu crater. Literalmente. Un meteorit s-a prăbușit acolo cu 342 de milioane de ani în urmă și, în cea mai mare parte, aflu că este un loc minunat pentru cultivarea alimentelor - deoarece vasul își creează propriul microclimat protector - și, de asemenea, înfometează pentru hrană. Drumurile din Charlevoix sunt neîncetate deluroase și abrupte, și nu doar abrupte. Părăsirea vechii caldeere către cel mai sudic oraș din Baie-Saint-Paul nu este chiar ca a cădea de pe o stâncă, dar este aproape. Coborârea se bazează pe câteva mile de piatră.

O roată masivă alimentată cu apă prelucrează făina organică la La Moulin de la Remy. (François Portmann)

Baie-Saint-Paul pare să incubeze creativitatea culinară. Există un mare belgian care cultivă roșii organice și le face un aperitiv - susține că este singura persoană din lume care o face profesional. Vinul este fragil și nuanțat doar ușor de roșu. În Le Moulin de la Rèmy, o moară de 24 de metri, alimentată cu apă, măcină făină organică. Poți să te uiți la vechea școală, apoi să treci prin proprietate și să cumperi o crenguță pătată din făină. La o fermă, se păstrează bibilici, prepelițe și fazani; un altul este specializat în capre; altul produce miere de la 14 milioane de albine. Există un magazin de ciocolată cu o bară de cacao fierbinte.

Spre sfârșitul celei de-a doua zile, am condus de la un departament care reciclează metanul din procesul său de producție la o fermă de emu și apoi am vizitat o instalație de rață pentru a cumpăra un container de terină, mai târziu. După dușul de intrare, mă îndrept spre o cină de repetiție la MicroBrassiere Charlevoix, care găzduiește fabricile de bere belgiene, și apoi mă duc lângă Chez Bouquet Eco-bistro, unde mănânc somon preparat pe o scândură de lemn într-un afumător aflat la câțiva kilometri distanță . Ca întotdeauna, chelnerul este politicos fără cusur și joacă de partea mea a diviziei lingvistice, chiar dacă are doar o mână puțin mai fermă în engleză decât în ​​franceză.

"Vă place?" spune el, ridică-mi tabla goală și începe un schimb enervant care se repetă de multe ori în timpul călătoriei.

- Da, foarte grozav, mulțumesc.

Fără să mă aștepte, chelnerul îmi mulțumește cu adevărat, ceea ce trebuie să fie un obicei aici, iar apoi îmi dau seama că ar trebui să folosesc unul dintre puținele cuvinte franceze pe care nu le poluez cu greșeala de ortografie, așa că adaug: „Merci”. Și a încuviințat din cap, și-a adăugat propriile haruri și a mers pe el timp de ceva timp atât de mult, până când chelnerul s-a întors în cele din urmă, a dat din cap și a zâmbit și și-a repetat recunoștința pentru aprecierea mea.

A doua zi dimineață mă îndrept spre est, până la brânza galbenă de cheddar și portocalele de marmeladă de pe dealurile de deasupra orașului. A ajunge la câțiva kilometri de Baie-Saint-Paul pe drumul care urmează râul este la fel de îndrăzneț ca și coborârea de pe cealaltă parte a orașului. Și așa continuă încă 30 de mile în timp ce mă îndrept spre nord-est de-a lungul St. Lawrence, o serie neobosită de urcări și urcări obositoare. Pe alocuri, par să îmbrățișez partea superioară a caldei și să urc priveliști nerestricționate ale râului masiv, legat de ocean.

În partea de sus a unei astfel de perspective, văd că traseul se curbează sub mine și mă impresionează una dintre acele revelații de vârf care sunt comune ciclismului: mirosul drumului este în multe privințe doar un nume, la fel ca și mișcarea de la fermă la masă și 100 de mile. dietă și toate celelalte felicitări vag care au apărut în ultimii ani. Nimeni nu a putut crea nimic nou aici. Oamenii de pe insula Orleans, de exemplu, izolați așa cum se aflau în vastul St. Lawrence, au început mișcarea de la mijlocul secolului în urmă cu trei secole. Dacă nu venea de la fermă, nu era nimic pe masă.

Chiar și seturile colorate de bicicliști nu se pot potrivi cu nuanțele vii ale caselor din Île d'Orléans. (François Portmann)

Totuși, Flavor Trail este o idee care merită prăjită. Noaptea ajung la La Malbaie și mă duc la Auberge des Falaises cu propriul său restaurant de stea. Dezăpăd foie gras atât de proaspăt și pregătit fără cusur, încât îmi amintește de structura de spumă a unui cappuccino. Urmează o farfurie cu faimosul vițel Charlevoix, care este așezat pe un triunghi de mămăligă și legume de toamnă.

Chelnerul menționează desertul și ezit. Mâine următoare va avea puțin timp; ploaia vine și mai trebuie să mă întorc în orașul Quebec cu zborul spre casă. Dar insistă că plăcinta cu banane și capre este o specialitate de casă. Brânza, bineînțeles, a fost făcută atât de aproape de hotel încât ați putut auzi fulgerul.

Dar trebuie să existe limitări în viață, cred din nou. Gustarea pâinii dulci este un lucru. Restabilirea tuturor controalelor este diferită. La urma urmei, poți să iubești scoțianul, dar nu poți să te ridici și să-l bei la fiecare oră de veghe, nu mai mult decât ar trebui să mănânci constant sau chiar să mergi cu bicicleta atât de obscen încât să neglijezi alte nevoi. Trebuie să-ți cunoști limitele.

Dar chiar și când și cum să-l sufli. Am dat din cap: Bineînțeles, aduceți tortul.

Înapoi pe acel drum către Île d'Orléans cu câteva zile în urmă, suspendat între promisiunea tuturor mâncărurilor care stăteau în fața mea, așteptând să o mănânc și incapacitatea mea, datorită acestui vânt, de a arde suficiente calorii, am stat acolo pentru o vreme, confuz, până când în cele din urmă m-a lovit. Am făcut clic pe pedale, mi-am tras umărul și am dat de un arc parabolic mare, leneș, care în sfârșit arăta spre vânt, în timp ce veneam, spre dealul lung pe care tocmai coborâsem. Mi-am dat seama că multe dintre sarcinile grele pe care le-am tras, mă vor convinge unde ar fi trebuit să mă duc.

Unde să merg, unde să stau

Vizitează în perioada aprilie până la mijlocul lunii octombrie, nu numai pentru că vremea este mai favorabilă ciclismului, ci și pentru că unii producători de alimente închid în lunile de iarnă. O notă: Drumul 138, care face legătura între orașul Quebec și începutul traseului Taste in Baie-Saint-Paul, este foarte comercializat și nu este foarte potrivit pentru biciclete. Dacă nu sunteți purist al propriei puteri, poate doriți să închiriați o mașină și să mergeți pe Ile D'Orléans și între punctele de pe trotuar și peisajul rural înconjurător. Luați drumul de coastă, autostrada 362, de la Baie-Saint-Paul la La Malbaie. Pentru mai multe informații, vizitați Flavor Trail: routedesaveurs.com.

La Île D'Orléans, o noapte la Auberge Le Canard Huppé (canardhuppe.com) începe de la 98 USD de persoană (ocupare dublă), inclusiv cină și mic dejun. Pentru un ghid cuprinzător al insulei: iledorleans.com/eng.

Auberge La Muse din Baie-Saint-Paul este un hotel potrivit pentru biciclete de-a lungul traseului Flavour, care oferă și un restaurant de la fermă la masa Chez Bouquet Eco-bistro. Camerele încep de la 108 USD pentru două persoane; se poate adăuga mâncare. lamuse.com

Situat lângă intersecția nordică a orașului La Malbaie, Auberge des Falaises are un restaurant premiat și camere cu vedere la Saint Lawrence. aubergedesfalaises.com

În drum spre La Malbaie, luați un feribot gratuit până la micul L'Isle-aux-Coudres, locul unde se află o brutărie drăguță și un producător de must de gheață, între câteva opriri remarcabile.