Evenimente nesemnificative ale turiștilor din Himalaya nepaleză
Text și fotografie și copie Pavel Andris
9. Din nou în Kathmandu
29 octombrie 2004 (Lukla [2840] - Kathmandu)
Dimineața ne mutăm la aeroport. Colecția Kami de transportatori pe termen scurt pentru transportul bagajelor noastre. Ne prețuim lucrurile, care sunt, ca de obicei, supraponderale. O plătim împreună cu taxa de aeroport (165 rupii de persoană). Primim permise de îmbarcare pentru al doilea zbor. Evka are o problemă cu verificarea securității. I-au găsit o sticlă mică de sticlă cu whisky Everest. Un lucru periculos călătorește repede din mână în mână. În mai puțin de un minut, zboară gol în caseta de selectare a securității, unde rămâne disponibil pentru toți potențialii pirati și teroriști.
Vremea este frumoasă, dar în loc de avioane, elicopterele ajung până când ocupă toate locurile de parcare. Mulțimea densă este angajată în filmarea și fotografierea elicopterelor. Vedem un mare elicopter rusesc de încărcare alimentat cu o pâlnie din containere mici de plastic. Chiar și în Nepal, ei consideră că aceste mașini rusești, sau mai bine zis sovietice, sunt prea periculoase. Le folosesc doar pentru transportul mărfurilor. În cele din urmă, elicopterele decolează și încep să sosească avioane.
Îi punem cu adevărat pe acesta din urmă. Plecăm înainte de ora stabilită. Deși vremea nu este perfectă, priveliștile sunt printre cele mai bune pe care le-am văzut din avion. Dealuri, văi, sate și câmpuri terasate pe versanții poalelor Himalayei. După mai puțin de o oră, aterizăm în Kathmandu. Zborul a decurs atât de lin, încât pasagerii nici măcar nu au aplaudat piloții, deși chiar au meritat-o.
Stăm lângă o grămadă mare de bagaje la soare în parcarea din fața aeroportului. Așteptăm un taxi mare pe care domnul Govinda ni-l va trimite. Olga și Jirka s-au dus să caute geanta Olga dispărută. Între timp, micile taxiuri ne sunt forțate. Le respingem. Numai cei mai statornici așteaptă să vedem dacă ne răzgândim. După mai puțin de o jumătate de oră, Jirka și Olga se întorc și poartă victorios victoria lipsă. Au găsit-o uitată undeva în depozitul de marfă pentru elicoptere. Aparent după miros, pentru că viermii au mâncat brânzeturile Olga și au început și produse cosmetice. Un taxi mare va veni să ne ducă la hotel.
Luăm atacul Everest Steak House. Prânz și cină și între timp unele rătăcesc prin oraș cu cumpărături. Nu-mi amintesc să fi mâncat niciodată atâta carne într-o singură zi. Când pisica bătrână se apropie de sfârșitul zilelor sale, rinichii pleacă mai întâi. Acest lucru este cauzat de o dietă strict din carne care conține prea multe proteine. La munte, eram în modul veganismului forțat, astfel încât rinichii erau mai mult sau mai puțin în vacanță. Au reușit atacul brusc al muncii fără probleme.
Cumpăr o jachetă din lână, o imitație a unui brand cunoscut, pentru opt sute de rupii. În ceea ce privește materialul și designul, acesta nu este originalul. Dar cu siguranță va plăti pentru acei bani.
30 octombrie 2004 (Kathmandu)
Astăzi suntem dedicați culturii. Dimineața angajăm două taxiuri care să ne ducă la Bouddhanath. Prețul pentru preluare este convenit în prealabil, deci nu este nevoie de discuții suplimentare despre funcționalitatea taximetrului și lucruri similare. Stupa Bouddhanath, cea mai mare din Nepal, face parte din patrimoniul cultural mondial și unul dintre cele mai sfinte locuri pentru budiști. Magazinele care îl înconjoară atrag cel puțin la fel de multă atenție ca și altar. 120 de rupii sunt colectate pentru accesul în piața relevantă - adevărul este doar de la străini evidenti, adică noi.
De la Bouddhanath, ne deplasăm pe jos de-a lungul marginii orașului către un alt monument. Strada este neasfaltată, cartierul este extrem de sărac. Conducta de apă servește localnicii ca spălătorie și baie. Ambele activități se fac în același timp, bărbați și femei împreună. Doar femeile se spală mai îmbrăcate. Oamenii sunt prietenoși și nu avem deloc simțul pericolului. În mod normal, port aparatul meu greu la gât. Cumpărăm câteva sticle de bere la magazinul alimentar local, stăm pe trepte și bem.
Și în Pashupati Nath, taxele de intrare sunt colectate - din nou numai de la străini. Hindușii sunt lacomi decât budiștii, adunând 250 de rupii. Armington scrie că, în 2001, acest complex hindus a fost complet închis non-hindușilor. Apoi sentimentul de exclusivitate religioasă a condus lupta împotriva banilor și a pierdut.
Olga îl respinge cu tărie pe tipul care se impune ca ghid. Templele, clădirile sacrale, statuile și ceremoniile sunt de neînțeles pentru cei neinițiați și cei fără studii în hinduism. Ici și colo aleargă o maimuță, probabil un macac rhesus. Olga, care a preluat rolul de ghid, explică faptul că unele clădiri mici sunt folosite pentru a găzdui cei mai săraci și foarte bătrâni. Alte clădiri mici sunt folosite pentru a găzdui falusuri de piatră. Se spune că femeile care doresc să aibă copii vin aici și ating atingerea falusurilor din interior. Există destul de multe dintre aceste clădiri. Tauri de piatră zac în fața lor, privind în interior. Însă principala atracție turistică este arderea morților pe malul râului. Pentru nevoile fotografierii turiștilor, pare să existe o singură frontieră fără cadavru în funcțiune permanentă. După incinerare, cenușa este aruncată în râu.
Ne întoarcem în oraș cu taxiul. După atâta cultură, corpurile trebuie și ele întărite. Unii atacă Everest Steak House, eu și Olga mergem la un restaurant tibetan. Avem și ceai tibetan, care ar trebui să fie ceai cu o doză temeinică de unt de iac nu foarte proaspăt. Pe scurt, ceva pe sabie. În mod surprinzător, este potabilă. Olga explică că acesta nu este adevăratul ceai tibetan ponosit.
Seara, Kami ne-a invitat la un mini-restaurant care aparține surorii sale. Principala sau mai degrabă singura băutură este chang. Imaginați-vă o ceașcă de lemn de aproape litri pentru aproximativ 95% plină de semințe de un fel de cereale exotice - nu știm dacă este hrișcă, mei sau altceva. Kami ne spune numele local, dar nimeni nu îl poate traduce. Semințele au fost înmuiate și fermentate pentru a genera ceva alcool. Deasupra se toarnă apă fierbinte fierbinte dintr-un termos. Obțineți un pai, sau mai bine zis un băț gol, și îl beți aspirând o băutură din fundul recipientului. În funcție de necesitate și consum, din partea de sus se adaugă apă fierbinte. Cred că așa ar fi putut arăta berea slavilor antici sau a vechilor egipteni. Pot declara responsabil că, dacă acesta ar fi singurul tip de alcool din lume, aș deveni cu siguranță un abstinent. Dar experții din grupul nostru mă asigură că este o schimbare foarte bună. Jirka trebuie să plece pentru că are o întâlnire. Alții primim dal bhat excelent. Chiar dacă suntem aici ca invitați și nu ne prezentăm un cont, noi constituim trei sute de rupii. Asta pare să fie exact ceea ce se așteaptă de la noi.
Mai târziu, am găsit în Armington o rubrică dedicată acestei băuturi. Se numește tongba și este o contribuție la cultura Limbu, o castă de războinici din estul Nepalului. Armington, spre deosebire de mine, îl consideră potabil.
31.10.2004 (Kathmandu)
Cultura este încă pe ordinea de zi astăzi, dar nu în măsura în care este la fel de dăunătoare pentru sănătate ca ieri. Ne deplasăm încet prin oraș spre Swayambhunath. Un nume mai ușor de reținut este Templul Maimuței. Nu ne grăbim, facem o căutare adecvată a magazinelor locale pe parcurs. Podul suspendat peste râul Bishnumati este ușor blocat de blocuri de beton la ambele capete - aparent singura modalitate eficientă de a împiedica bicicliștii și bicicliștii să scuture din cap. Râul miroase a apelor uzate și acolo plutește o mulțime de gunoi. Porcii rătăcesc pe maluri. Se pare că funcționează ca o fermă de porci, deoarece porcii sunt hrăniți. Clasicul ceh Jaroslav Hašek a scris asta „Un porc bun se poate descurca cu totul”. În mijlocul râului vedem patru raze ale unui porc malefic care lipesc în aer Tot nu a tolerat. Adăugați o adevărată duhoare la această scenă și veți înțelege de ce unele religii interzic puternic carnea de porc.
Swayambhunath se află pe un deal înalt deasupra orașului și există un șir lung de scări. Se spune că unul dintre clienții unei agenții de turism slovace și-a rupt piciorul. Pentru prestigiul său, probabil că ar fi mai bine dacă s-ar întâmpla în Himalaya, dar costul operațiunii de salvare ar fi mai mare acolo. Există o stupă budistă pe deal, chiar lângă o clădire hindusă. Ambele religii sunt bine tolerate. Hindușii probabil au vacanță pentru că au declanșat câteva incendii. Culorile sunt completate de magazine, restaurante și maimuțe, care au funcționat între timp. Vizibilitatea este slabă - nu se știe dacă este vorba de vreme sau smog. La unul dintre magazinele locale puteți cumpăra decorațiuni de Crăciun din lemn pictate manual și ouă de Paște. Cred că asta este cultura globală. La poalele dealului, ne așezăm pe scări și scoatem niște beri din rucsaci. Încerc să fotografiez maimuțe. Este mai greu decât pare - sunt foarte rapide și mobile. Am citit undeva că se spune că o pisică are mai multe oase decât un om (și deci o maimuță). De aceea este atât de puternică și de agilă. Privind la piesele care fac macaci aproximativ de aceeași dimensiune, această explicație eșuează cu siguranță.
La întoarcere, sadhu-ul ne va atrage. Cuvântul se referă la un bărbat hindus care și-a părăsit familia și vocația de a căuta iluminarea spirituală. Ne oferă una sau două monede de rupie pentru cincizeci de rupii. Există puține monede în Nepal, iar personajele de pe ele sunt ilizibile pentru occidental. Există mulți sadhi în Kathmandu care sunt practic cerșetori mai buni. Dacă vrei, poți să faci o fotografie cu ei sau să-ți faci un punct colorat pe frunte. În timp ce unii au făcut o meserie din asta, alții sunt complet sinceri în căutarea spiritualității.
Restul după-amiezii este dedicat măturării obișnuite a fripturilor, rătăcind în jurul valorii de Thamel și cumpărături.