viața

Kurdistanul turc este un astfel de fenomen încât toată lumea din Turcia știe despre asta, dar aproape nimeni nu vrea să vorbească despre asta. Cu toate acestea, dacă călătorul se potrivește recomandării turcești de a nu călători la est de Ankara, va descoperi o lume minunată în care frumusețea orientală a Orientului Mijlociu se amestecă cu influențe turcești. Capitala Kurdistanului inexistent este Diyarbakir. Datorită faimoșilor săi pereți negri, poate fi văzut chiar din spațiu.

Sub zidurile negre

Microbuze mici, care pot găzdui zece persoane, converg din toate direcțiile, sosesc taxiuri galbene, autobuze de transport public, mașini, motociclete, iar un cuplu de bărbați cu căruțe pline se implică în toate acestea. Întreaga scenă se oprește o vreme și oamenii apar pe stradă peste tot. Rutina zilnică a centrului necoronat al Kurdistanului trebuie să fascineze pe oricine se găsește în el, chiar și pentru o clipă. Străzile și cartierele se intersectează cu ziduri negre, înfășurând întregul oraș, de parcă ar fi vrut să-l sufoce cu prezența lor. El le conduce mai multe porți, care au fost mâncate de ravagiile timpului, dar frumusețea lor nu i-a descurajat, dimpotrivă.

Există o mulțime de bazalt negru în jurul Diyarbakir, așa că pe vremuri oamenii au decis să folosească piatra neagră pentru construcția lor. Se poate obține astfel concepția greșită din exterior că vine într-o lume cenușie plină de oameni, care este dominată de o culoare neagră, tristă. Cu toate acestea, de îndată ce descoperă beteala Diyarbakira, constată că aceasta prosperă în multe nuanțe de culoare. Zidurile stau aici din timpuri imemoriale și, când a fost întrebat cât de vechi au, Aslan doar ridică din umeri și evocă o grimasă de ignoranță pe față. Dar un lucru este sigur. Ei separă lumea Diyarbakirului modern de unde încearcă să supraviețuiască tradițiilor antice pe străzi înguste și murdare. Datorită zidurilor, orașul vechi nu are unde să crească. Este căptușită pe trei laturi de un șarpe de piatră neagră și, acolo unde îi lipsește, valea cade pe câmpiile joase prin care curge râul Tigru.

Vom merge să rătăcim de-a lungul zidurilor și micile parcuri erau pline de oameni. Tinerii, bătrânii, părinții și copiii au venit, și-au ridicat gențile, au termos pe gazon și s-au bucurat împreună de mâncare în aer liber. Copiii s-au împrăștiat până au apărut o vreme pe perete. La noi, părinții se panicau și fugeau după ei, aici dădeau din cap și îi lăsau să se joace la o înălțime la care cineva s-ar putea ameți. Undeva, chiar și inimile sunt sculptate în pereți. Acestea sunt oprite în principal de tineri, care adesea nici măcar nu pot lua mâna în public din cauza convențiilor sociale. Se uită la imaginea din față împreună și vorbesc fără cuvinte. Nu s-ar crede cât de mult poate experimenta în Diyrbakir într-un parc obișnuit.

Într-un loc sacru

Diyarbakir este adesea menționat ca un oraș conservator. Vizitatorul ar observa asta fără ca cineva să-i șoptească. Bărbații mai în vârstă merg cel mai adesea pe străzi cu pantaloni lungi Tesla, au o vestă îndoită peste cămăși și capul este acoperit cu un capac de beretă. Bărbații mai tineri omit o pălărie sau o vestă, dar întâlnirea cu un kurd în cea mai fierbinte vară în pantaloni scurți este un miracol. Femeile și fetele au adesea părul voalat, dar aceasta nu este regula. Spre deosebire de alte orașe turcești din vestul țării, cu toate acestea, mulți dintre ei poartă haine subțiri, dar lungi, ajungând până la glezne. Personalul din curtea Moscheii Ulu Camii este aproape de a fi bărbat. Bărbații stau afară lângă perete unul lângă celălalt ca niște păsări pe un fir și vorbesc constant. Fețele întunecate, cu barbă, uneori împodobite cu bărbie, pot fi deranjate doar de vocea trăgătoare a difuzorului care a înlocuit muezina tradițională.

Am fost văzuți de un tânăr, Murat, și ne-am oferit imediat să ne ghideze. Potrivit lui, suntem pe locul cinci cel mai sfânt din tot Islamul. „Ulu Cami este cea mai veche moschee din Turcia”, spune Murat. El nu inventează, pentru că atunci când Islamul a decis extinderea sa în secolul al VII-lea, au cucerit noi regiuni până în 639 au ajuns în zona Diyarbakirului de astăzi. Aici era o biserică, dar el nu se putea descurca cu asaltul semilună. Nu l-au distrus, ci l-au transformat într-o moschee și au sculptat un mihrab în zid, astfel încât credincioșii să știe în ce direcție să se plece în fața Mecca. Abia când sultanul Seljuk Malik Šách a pus bazele clădirii de astăzi. Intrăm în partea de jos și nu mă pot abține să simt că interiorul este plin de gol. Fără fresce ligamentoase, mozaicuri sau ziduri ornamentate, ci doar simplitatea care umple întreg spațiul. Unii bărbați se roagă, alții încă așteaptă ca rugăciunea lor să se odihnească pe stâlpi de piatră. Cu toate acestea, există o atmosferă plăcută, relaxată, în care oamenii vin să se relaxeze din haosul străzii. „Această inscripție simbolizează pe Allah și acolo profetul Muhammad”, continuă Selim. El cunoaște probabil fiecare element arhitectural și, când este întrebat unde știe atât de mult, doar zâmbește și spune: „Am crescut aici, în moschee”.

Ceai sub un minaret miraculos

În Diyarbakir, vizitatorul simte că haosul omniprezent trebuie, mai devreme sau mai târziu, să-l înghită. Bazarul își are locul rezervat, dar chiar și asta nu îl împiedică să alerge pe toate străzile laterale până când nu umple orașul perfect. Trâmbițând, strigând, strigând, râzând, toate acestea se amestecă în fiecare colț cu bunuri pe care cineva nici nu le cunoaște. Un băiețel stă la umbră pe o bordură de piatră. Vinde pepeni încărcați pe o căruță și nici măcar nu este atent la ce se întâmplă în jurul său. Pepenii sunt mândria lui Diyarbakir și îmi amintesc când am fost aici acum un an ca unul dintre fermierii locali de pe piață, descriind că nu este neobișnuit să aibă 50 kg de fructe.

Strada este mușcată din ce în ce mai adânc, iar copiii mici și mai multe animale de companie aleargă peste tot. Strigă, aleargă ici și colo și, imediat ce ne observă, se bucură și strigă propoziții în engleză. Cei mai curajoși se apropie destul de mult, întreabă ceva și după răspuns mă împrăștie prietenilor să le spun ce le-am spus noi. Fotbalul se joacă în aproape fiecare alee și nu este o condiție ca mingea să fie rotundă. Uneori va servi și o sticlă de plastic, o bucată de material cusut, umplut sau chiar un pepene galben. Aleile care ies din artera principală sunt murdare, acoperite cu praf, dar fațadele colorate ale caselor le inspiră viață. Suntem întâmpinați de bărbați mai în vârstă care stau unul lângă celălalt într-o mică sală de ceai și chiar și fetele cu părul dezvelit zâmbesc. Îmi place să mă aflu în astfel de locuri, pentru că nu există niciun turist de departe și autenticitatea întregului cartier țipă de pe străzi. „Nu merge mai departe”, ne avertizează tânărul. Există mai multe mahalale sărăcite în afara orașului și sunt sinonime cu pericolul în Diyarbakir. „Te vor jefui acolo”, și chiar vrea să spună.

Tigrisul și lumea caravanelor îndepărtate

Diyarbakir a fost odată un loc important în care se oprea fiecare negustor, fiecare caravană care făcea legătura între lumea estică și cea occidentală. Nu numai destinele umane, bunurile orientale, ci și învățarea, religia și gândirea nouă au trecut pe cărări. Traseele rulotei au fost extrem de importante pentru viață. În partea de bazar a orașului, există încă un caravanserai simbolic, unde comercianții s-au refugiat noaptea cu bunurile lor vii și non-vii. Proprietarii iscusiți l-au transformat astăzi într-un hotel, dar spiritul vremurilor de demult nu a dispărut din el. Dungi orizontale alb-negru împodobesc fațada clădirii, dezvăluind o nouă lume în spatele ușilor grele. Noaptea, porțile mari erau întotdeauna închise și doar ușa mică era lăsată deschisă. „Animalele nu puteau scăpa în oraș așa”, explică Ferhat în curtea hotelului. Este înconjurat de camere și inima este formată dintr-o curte de piatră decorată cu mese, scaune sau verande din lemn, unde puteți bea o ceașcă de ceai.

Vizavi este un bazar cu lapte, brânză, legume și fructe. Aerul amestecă mirosuri, dar și mirosuri, iar aici cumperi câteva măsline uriașe și acolo o bucată de brânză de casă. „Otlu peynir este cel mai bun pe care îl avem aici”, spune omul de afaceri și știe cu siguranță să impresioneze. În câteva secunde, bucățile sunt tăiate chiar sub nas și după degustare, se decide că se cumpără. Nu numai că se vinde aici, dar comercianții cu căruțe încărcate au ieșit în stradă. Zidurile se termină la poarta Urfa Kapisi. În spatele lor, lumea este un fel de gri.

Unul dintre bastioane creează o cetate asemănătoare unui castel în această parte a orașului. Mai multe figuri aleargă în partea de sus a acestuia, iar băieții de sub ea caută lemne de foc. Aventura se joacă în ochii lor. Copilăria lor nu a fost distrusă de jocurile pe computer sau de televiziune, dar se alungă afară ca și când și-ar fi format propria societate. „Vom găti supă”, spune cel mai bătrân dintre ei, purtând un cazan greu, prăjit. Stăm cu ei, dar privirea mea fuge spre câmpia din afara orașului. Puternicul Tigru se scurge prin câmpiile joase, curgând liniștit prin țară timp de secole pentru a intra în Irak. Acolo a experimentat urcușurile și coborâșurile mai multor civilizații și a urmărit direct cum a fost scrisă istoria acestei lumi. Tigris! Câți oameni vin aici cu dorința de a privi în acest râu, câți oameni și-au pierdut viața în secolele trecute pe drumul spre el. Faptul că Tigrisul pulsează sub noi este atât de puternic încât este gravat în memorie.

Fiecare are religia sa

Tradițiile religioase sunt mai înrădăcinate în Diyarbakir decât ar putea părea la prima vedere. Mulți ani, creștinismul s-a împletit cu islamul, iar bisericile au stat lângă moschei. Rămân în picioare și astăzi, deși mulți cad în paragină sau stau în spatele zidurilor înalte de piatră, ca pentru a scăpa de haosul străzilor. Punctul de cotitură în relații a avut loc la începutul secolului al XX-lea, când au izbucnit revolte și mulți creștini au plecat sau au fost forțați să fugă. Astăzi, în timp ce mergeți prin orașul vechi, se întâlnește mai multe altare decorate cu o cruce. Creștinii trăiesc în ele, în special din biserica caldeeană, armeană sau chiar antică asiriană. Localnicii nu se plâng, trăiesc singuri și, potrivit lor, ostilitatea a dispărut din ultimele decenii. „Uneori există un incident sau o sticlă incendiară, dar în ultimii ani a fost liniște”, a spus Ibrahim, care conduce o bisericuță înecată pe străzile orașului vechi.

Chiar și în curtea bisericii Merjeman, locuiește cu o atmosferă familiară. Câțiva oameni stau împreună la umbră, beau ceai, în grădina bisericii o femeie atârnă haine pe o coardă, iar în camerele mici o persoană stă ici și colo la o carte și citește. În parcul de lângă pereți, pentru schimbare, se află un mic mormânt sufist. Această ramură esoterică interesantă, ca să spunem așa, esoterică a Islamului își are și adepții aici. Mormântul este decorat cu un turban mare, iar sufisii cred că, vizitând mormântul sfinților lor, vor aduce fericirea de partea lor. În fiecare clipă cineva se apropie, pune un mic talisman pe piatră, cântă sau recită rugăciunea și pleacă.

Pentru unii, fotbalul este din nou religia. Seara, când noaptea se strecoară în spatele zidurilor întunecate, se umplu ceainăriile locale și companiile alimentare. „Ce club susțineți?” Este prima întrebare a băieților tineri care stau la o masă cu căni mici de ceai în formă de lalea. "Slovacia? Hološko, Štoch, Kratochvíl, „ei știu imediat cum să clasifice țara printre jucătorii de fotbal și sunt fericiți să vadă pe cineva din țara jucătorilor lor preferați de fotbal. Ei vorbesc despre Kurdistan și văd o oarecare dezamăgire pe fețele lor. Odată numele țării lor era tabu, dar astăzi gheața a mers în bine și nu mai sunt aerisite. "Vorbim kurdă, avem propriile noastre tradiții, mâncare, orașe, povești, dar chiar și așa, ani au încercat să ne convingă că suntem turci", a dezvăluit Hakan. A bea ceai aici este una dintre tradițiile atât de adânc înrădăcinate încât, chiar dacă toate ceainăriile din oraș ar fi închise, oamenii încă nu s-ar opri. Așa este, unele tradiții trebuie să rămână în oameni pentru totdeauna. Ceaiul uită de probleme și oamenii împărtășesc împreună darul momentului.

Comentarii

Conectați-vă sau înregistrați-vă pentru a posta comentarii.