fake

Natura este la modă și o vedem peste tot, indiferent dacă este vorba despre produse cosmetice, produse alimentare, terapii sau chiar populația și îmbrăcămintea. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece în fața incertitudinii crescânde cu privire la efectele adverse ale anumitor produse chimice asupra sănătății sau mediului, natura ni se pare a fi o „anumită valoare”. Dar oricine spune „valoare” se gândește și la „interesul afacerii” și, din păcate, nu merge mână în mână cu realitatea, mai ales nu în cosmetică. Cuvântul „fals” a devenit popular în mass-media - mâine va sta la baza cosmeticelor naturale?

DE LA COSMETICĂ "VEGETALĂ" LA COSMETICĂ CERTIFICATĂ

De mai multe secole, definiția produselor cosmetice a vizat natura: preparatele (astfel încât să nu trebuiască să folosim cuvântul „formulare”, care nu este termenul corect) în toate civilizațiile au fost făcute din minerale (argilă, oxid de fier, zinc sau titan dioxid, pietre semiprețioase etc.), plante (uleiuri, uleiuri esențiale, extracte de frunze, flori, rădăcini etc.), substanțe naturale (pieptene de cocoș, grăsime de vită sau de porc, extracte de placentă sau embrioni, miere, lapte, cremă, pudră de mătase, ser de cal, mosc în parfumuri ... mai târziu colagen, elastină, cheratină, aminoacizi, coșineală etc. „lucruri amuzante” de acest gen).

Chimia industrială a adus ulterior îmbunătățiri tehnologice - ar fi necinstit să o negăm - și o calitate consecventă a materiilor prime și a proprietăților acestora. În general, după o perioadă de empirism și produse tradiționale, știința s-a concentrat mult mai mult pe produse cosmetice și a folosit experiența în cele mai mici mecanisme biologice (celulare sau moleculare) și a folosit, de asemenea, obiectivarea calitativă a formulelor (eficiență și siguranță).

Din definiție rezultă că „știința avansează”. Ne-am dat seama că, pe lângă interdicția - care, în general, pare a fi fără probleme - pentru produsele și/sau ingredientele „vizibil” puțin recomandate datorită efectului lor toxic, iritant sau alergenic pe termen scurt sau mediu, posibilul lor efectul pe termen trebuie să fie determinat. Astăzi, pe lângă toxicitatea pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung în adevăratul sens (pentru simplitate folosim termenul de efect „toxic”), suntem din ce în ce mai familiarizați cu efectele cancerigene (care ajută cancerul), efectele cancerigene ( ajuta la răspândirea cancerului), efecte mutagene (cauzând mutații în molecula ADN), efecte teratogene (nu ADN modificat, dar funcția sa: o substanță mutagenă este adesea teratogenă, dar substanța teratogenă nu poate fi neapărat mutagenă) și efecte reprotoxice (substanțe care afectează fertilitatea masculină sau feminină sau a celor care pot interfera cu dezvoltarea copilului nenăscut: avort spontan, deformare etc.).

În prezent, Uniunea Europeană intenționează să reevalueze toate substanțele chimice (nu doar cele utilizate în cosmetică) și are în vedere o posibilă clasificare a unei substanțe denumită CMR (prescurtată ca fiind cancerigenă/cancerigenă, mutagenă, reprotoxică) la 3 niveluri: 1A (dovedit), 1B (așteptat), 2 (suspect).

În fața dezvoltării acestor cunoștințe și a preocupărilor consumatorilor - care sunt uneori reale, alteori cu adevărat exagerate sau neînțelese - am văzut din ce în ce mai multe mărci de „produse cosmetice naturale” sau „produse cosmetice pe bază de plante” în ultimele decenii (ingredientele din plante sunt considerate mai sigur, ceea ce totuși acest lucru nu este în totalitate adevărat). Inițial, s-a întâmplat adesea ca baza acestor produse să fie foarte „petrol” datorită acțiunii siliconilor și a altor uleiuri minerale, precum și a conservanților sintetici. Dar ingredientele active au fost în mare parte de origine vegetală și „cosmeticele pe bază de plante” ne-au atras, deși termenul „cosmetice naturale” este evident puțin exagerat, sau chiar uneori eronat.

Apoi au venit primele specificații (denumite și materiale de referință) care excludeau orice utilizare a ingredientelor sintetice (Neuform era fals în Germania încă din anii 1950), urmate de recomandarea sau utilizarea obligatorie a ingredientelor organice: Nature & Progrès (Franța, 1998), BDIH ( Germania, 2001), Cosmébio (Franța, 2002), Ecogarantie (Belgia, 2005) etc. Odată cu extinderea pieței și numărul tot mai mare de producători și distribuitori internaționali, au apărut și referințe supranaționale: NaTrue în 2006 și Cosmos în 2011 (dar cu efect din 2017).

Nu mai există ambiguități cu specificațiile: produsele cosmetice naturale reale evită utilizarea ingredientelor derivate din produse petrochimice, adică ulei mineral și silicon, utilizarea ingredientelor de la animale moarte, organisme modificate genetic, micro-plastice, parfumuri și conservanți sintetici, preferă planta activele, în special de origine organică, dezvoltă canale de comerț echitabil pentru mărfuri, se opune pirateriei biologice (furtul de know-how local), promovează utilizarea ambalajelor reciclate și reciclabile, a cernelurilor vegetale, a surselor de energie, interzice testarea animalelor de la început (produse cosmetice sunt vândute în Europa testarea pe animale a fost interzisă din 2013) etc. Deci, acest produs cosmetic natural „real” nu se limitează la „fără, fără asta”: este cu adevărat etic științific, social și de mediu.

CRESCERE ADDICTIVA ...

Deși produsele cosmetice organice fac încă parte dintr-o piață îngust specializată (5-10% din totalul pieței produselor cosmetice), ponderea sa crește anual cu aproximativ 10%, în timp ce ponderea produselor cosmetice tradiționale aproape că nu crește. Piața organică atrage adepții marilor grupuri industriale care nu au același „ADN” ca mărcile organice pioniere. Interesul acestor grupuri mari este de natură pur comercială. Este dificil pentru ei să se adapteze la cerințele specificațiilor în cadrul mărcilor lor obișnuite: aceste referințe vorbesc despre o cultură care nu seamănă cu ele ... este naturală și adesea contrazice tehnicile pe care aceste companii le folosesc în continuare.

Ce soluție există pentru industria cosmetică? De exemplu, obținerea de cunoștințe de la alții prin cumpărarea unor mărci organice pionierate, cum a fost cazul L'Oréal, care în 2018 a cumpărat compania germană Logocos (fondată în 1978), cunoscută în Franța în principal pentru mărcile sale Logona și Santé. produse cosmetice. Deja în 2006, L’Oréal a cumpărat marca organică franceză Sanoflore, care nu este la fel de populară ca Logocos. Grupul Clarins a procedat în mod similar și a cumpărat Kibio ... în 2010, care, totuși, a încetat producția în 2013, deoarece marca nu a convins clientela organică, deoarece era foarte asemănătoare cu Clarins.

Printre modalitățile de participare la dezvoltare se numără crearea de mărci ex nihilo certificate în mod corespunzător (pentru a continua în cazul L'Oréal, putem menționa lansarea mărcii La Provençale Bio în toamna anului 2018, care este destinat marilor lanțuri de retail și certificat ca Cosmébio/Cosmos). Companiile mari cu produse cosmetice tradiționale au găsit o altă modalitate de a face parte din piață fără a fi nevoie să se adapteze la cerințele ridicate ale istoriei organice: au „redefinit” produsele cosmetice organice în consecință. Grupurile mari au investit astfel în crearea standardului ISO 16128, care se bazează pe activitatea Colipa din 2009.

Ce este Colipa? Asociația a fost înființată în 1962 și este recunoscută de Cosmetics Europe încă din 2012 - această asociație europeană reunește în principal mari producători de produse cosmetice tradiționale: Bayer, Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Estée Lauder, Henkel, Johnson și Johnson, LVMH, L'Oréal, Unilever etc.

În numărul 710 (ianuarie 2018) al revistei Nouvelles Esthétiques, am scris despre riscurile asociate acestui standard, care face posibilă comercializarea legală a produselor presupuse „naturale și organice”, dar cu cerințe modificate în descriere, care depășește etica a mărcilor de pionierat certificate.

La sfârșitul lunii februarie 2018, asociația franceză pentru produse cosmetice organice, Cosmébio, a declarat că primele produse, care sunt de origine naturală conform ISO 16128, au ajuns pe rafturile magazinelor și au dat un exemplu specific de marcă tradițională - o afirmație de marketing permis de acest standard: pentru piele, această cremă este fabricată din 88% ingrediente naturale "și procentul relevant a fost calculat" pe baza ISO 16128 ".

Cu toate acestea, trebuie reamintit faptul că termenul „ingredient de origine naturală conform ISO 16128” include „ingrediente naturale” și „ingrediente derivate din materiale naturale”. Acestea din urmă sunt ingrediente cu un conținut de origine naturală peste 50%, ceea ce înseamnă că reziduurile care le compun nu sunt de origine naturală. În această formulare criptată Cosmébio, 12% (100% minus 88%) din ingrediente sunt de origine clar sintetică. Lista produselor INCI a arătat cincisprezece ingrediente controversate și neautorizate pentru eticheta BIO, care sunt listate în ordinea descrescătoare a importanței: PEG-100, polimer de vinil dimeticonă/meticonă silsesquioxan, deciloxazolidinonă, fenoxietanol, dimeticonă, carbomer, poliacrilat de sodiu, -7 gliceril cocoat, BHT, poliquaternium-7, etilhexilglicerină, metilsilanol tri-PEG-8 cocoat gliceril.

Nu este un secret faptul că un astfel de produs (care conține, printre altele, mai multe tipuri de siliconi și polietilen glicoli) nu îndeplinește exact așteptările consumatorilor care doresc produse cosmetice naturale.

„INSPIRAT” SAU „SIMILAR CU NATURALUL”

Acest tip de produs aparține în sine unei categorii pe care o numim de câțiva ani ca fiind „naturală” sau „inspirată de natură”, „natură inspirată” pentru vorbitorii de engleză sau „naturnah” pentru vorbitorii de germană. „Bio”, „Natural”, „inspirat de natură” ... consumatorii neinformați au ceva de făcut pentru ao cunoaște. Cu siguranță, produsele cosmetice create pe baza chimiei tradiționale și cele pentru care ingredientele din agricultura ecologică nu sunt o condiție sine qua non sunt, fără îndoială, conforme cu legea. Dar cu un număr din ce în ce mai mare de consumatori care doresc cu adevărat produse exclusiv pe bază naturală, am putea regreta această confuzie.

Acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât distribuitorii tradiționali sunt, de asemenea, informați confuz, i. comercianții cu amănuntul în care produsele organice și naturale nu constituie baza de a fi: lanțuri mari de distribuție, parfumerii, farmacii, parafarmacii, coafori etc. Pe rafturile lor, acești distribuitori amestecă adesea produse certificate ca organice cu produse „inspirate de natură” și, bineînțeles, cu produse care au doar anumite substanțe active și le aduc în prim plan pentru a „ajunge din urmă”.

În august 2018, Budni, inițial o companie regională din nordul Germaniei, și-a deschis prima farmacie la Berlin, la Berlin, întrucât oferea o cantitate mare de produse alimentare (inclusiv produse proaspete) în secțiunea ecologică.

În urma dezvoltării lanțurilor germane de supermarketuri organice (Denn's Biomarkt, Alnatura, Bio Company), districtul de produse cosmetice Budna este foarte impresionant, dar problema este că este fără rușine că există mărci certificate, precum și cele „inspirate de natură” ( Naturnahe Kosmetik je kosmetika similar cu produsele cosmetice naturale), care conțin ingrediente care sunt respinse de specificațiile produselor organice. Acest lucru continuă să provoace confuzie în rândul consumatorilor moderat informați. În districtul (separat) cu produse cosmetice tradiționale putem vedea primul brand internațional de produse de curățare cunoscute Frosch (Rainett în Franța), care conține ingrediente neautorizate, dar are și un supliment Naturnahe Kosmetik fără precedent, care probabil nu ar fi acceptabil în Franța.

O altă astfel de companie este Zalando - un cunoscut retailer online de îmbrăcăminte și încălțăminte (cifră de afaceri de 4,5 miliarde EUR în 2017), care și-a deschis primul magazin „piatră” la Berlin și pe care l-am vizitat personal. Nu am găsit acolo niciun produs de modă: doar produse cosmetice, care erau relativ separate și printre acestea se numărau cosmetice tradiționale, „apropiate de natură” și am găsit câteva produse certificate (în special mărci specializate), într-un mediu relativ luxos. Produsele naturale (sau aproape naturale) au reprezentat o parte substanțială din totalul produselor de pe piață, dar au existat și diverse tipuri care ar putea atrage un număr mare de entuziaști ecologici ... și să schimbe mentalitatea „istorică” a magazinelor germane de produse ecologice și dietetice. (Bioläden et Reformhäuser), sau lideri în domeniul farmaciei.

CERERE ORIGINALĂ!

Să recunoaștem: titlul articolului nostru vorbește despre „biografia falsă”, care este provocatoare în sine. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că mulți consumatori sunt încă incapabili să distingă un produs organic „oficial” certificat conform ISO 16128 de un produs „apropiat de natural” sau un produs „parțial organic”. Fiecare dintre noi are posibilitatea de a alege dacă preferăm produsele cosmetice organice, indiferent de motivele: sănătatea, ecologia și preocupările de mediu, conservarea resurselor naturale și dezvoltarea durabilă, preocuparea pentru piața unică și solidară etc. Dar, odată ce consumatorul a luat o decizie - și suntem convinși treptat, toți consumatorii vor fi nu numai mai informați, ci și mai pretențioși - are dreptul la transparență absolută, nu la „adevăruri pe jumătate”.

Esteticienii joacă un rol foarte important al profesioniștilor în dezvoltarea mai sigură a produselor cosmetice, ceea ce minimizează riscurile într-un mediu care pare a fi o sursă de potențiale probleme. Rolul lor este, printre altele, să aleagă produsele pe care le folosesc. Pe o piață în creștere - lentă, dar fără îndoială necesară - este necesar să oferim produse într-un mod autentic și să nu fim mulțumiți de niciun „aproximativ”. În caz contrar, riști să dezamăgești clienții care se vor simți înșelați pentru că așteptările lor nu au fost îndeplinite.

Prin urmare, în domeniul cosmeticelor naturale, cosmeticiana ar trebui să „ceară originalul”: în prezent avem doar specificații „istorice” ale produselor ecologice, care sunt singurele care oferă unele garanții reale, dar lista conține doar un minim de ingrediente organice și oferă o definiție destul de negativă a ingredientelor interzise și a altor lucruri. Fie că este vorba de Cosmos (care grupează în prezent Cosmébio, BDIH, Asociația La Soil etc.), NaTrue, Nature & Progrès sau Demeter sau alte companii europene certificate: este important să alegeți un brand care nu a stat nicăieri la mijloc și nu nu-și face treaba doar pe jumătate. Astfel de mărci sunt „cu adevărat organice” și oamenii le cer din ce în ce mai mult.