numește

În această dimineață, Sárka, în vârstă de 16 ani, îmi mângâie ego-ul: „Mamă, cred că ai slăbit aici, nu-i așa?” Sunt sigur că își va dori ceva, monstru. Ei bine, desigur, jackfruit, cel mai mare fruct din lume.

Ar trebui să-i cumpăr întreaga „pisică” de zece kilograme? La urma urmei, îl vom mânca până la sfârșitul lumii.

A obține un fruct de coajă pe coasta de est a Ceylonului nu este atât de ușor. În plus, o doză consumabilă într-o singură încercare, ceea ce înseamnă că dintr-un arici uriaș verde (dar are alte prickles decât durian, seamănă mai mult cu fructe de pâine), un vânzător ar trebui să fie dispus să ne întrerupă.

Cel mai mult îmi plac mango-urile locale, mangostanii și rambutanii roșii păroși (practic sunt ca lichiurile mai mari), dar pe lângă durian, cel mai împuțit fruct din lume, fiica mea trebuie să vină cu ceva special.

Bivolii merg pe drumuri

Am părăsit plaja Nilaveli lângă orașul Trincomalee și am coborât de-a lungul coastei de est în direcția sudică până la Kalkudah. Ne întâlnim destul de încet, deși în Sri Lanka sunt cincizeci de oameni în sate și șaptezeci în afara lor, după un drum rupt nu este posibil să mergi mai repede decât treizeci, patruzeci.

Deși pe harta Sri Lanka drumul este marcat cu aceeași linie roșie groasă ca un drum bun de la Colombo la Kandy (care la rândul său duce în sus și este blocat în mod regulat de mașini).

În plus, bivolii trec în mod regulat aici pe șosea, care decid întotdeauna să schimbe direcția în ultimul moment, așa că Manoj Peiris scoate în mod neașteptat volanul și totuși încearcă să nu-și rupă noua dubă pe presele care amintesc de cele din Bratislava.

Sarka are ambiția de a cumpăra apă de gură într-unul din magazinele locale (au paste de dinți), dar fără nicio șansă.

Prânzem într-un restaurant local, minunat (1120 rupii = 6 euro pentru „orez prăjit” cu legume și creveți plus două cola și o sticlă de apă pentru trei persoane).

O să mă uit și în bucătăria locală și aștept cu nerăbdare vaccinul împotriva hepatitei. Cu toate acestea, băieții pregătesc mâncare proaspătă într-un recipient mare de metal chiar în fața noastră.

Manoj spune că dintre mâncărurile din Sri Lanka, cele mai riscante restaurante pot fi binecunoscutele „kottu” (clătite „rotti” tăiate cu carne, de exemplu), care ar putea să nu fie proaspete. De multe ori îl pregătesc din timp (el și-a stricat stomacul cu această mâncare acum două zile).

Vizitarea toaletelor locale este o experiență în anumite locuri, dar aceasta este Asia, așa că de ce nu, o tolerăm mai mult decât bine!

Jackfruitul crud este ca un lipici

Hooray, găsim un vânzător pe drum care dorește să ne taie fructele de sac! Abia acum aflăm că acest fruct lipeste mâinile unei persoane atât de strâns încât nu poate fi spălat nici măcar sub apă curgătoare.

Șoferul Manoj explică faptul că senzația de lipicios poate fi îndepărtată numai cu ulei de cocos și de aceea nu le place să mănânce crud jackfruit.

El hrănește o vacă flămândă care cerșește cu restul de fructe de cocos (corbii mănâncă tot aici, inclusiv resturile de iaurt de bivoliță) și continuăm.

Trecem pe lângă multe altare hinduse (numite și kovil), deși Manoj susține că în această parte a Sri Lanka există în principal sate musulmane și 90% din populația musulmană locuiește aici.

Limba vorbită aici este mai ales tamila (a doua limbă oficială din Sri Lanka) și nu sinhala. Se întâmplă chiar ca ospătarul local să nu înțeleagă sinhala în sinhala atunci când comandă mâncare. Trebuie să arate cu degetul spre un meniu scris în limba engleză.

Cingalesa este vorbită de cinghală (peste 70% din populație), tamilă, care este complet diferită, de tamili (care locuiesc în principal în nord și apoi aici în estul insulei).

În cele din urmă am învățat cum să spun „sare și condiment” („lunu sahá gambiris”) în sinhala - și iată-l pe smochinul meu! Și fundul se numește "puck"!

Nu aveți nevoie de adaptor, nu uitați de splitter

După patru ore de condus („pucul” doare deja!) Ajungem în Kalkudah, unde Manoj ne-a oferit cazare într-o frumoasă cabană.

Există doar trei dintre aceste cabane în grădina mare de palmieri (rezervată fără speranță pentru luna august, dar acum suntem singurii oaspeți aici).

Nu există alte hoteluri, cazare (dar și magazine) la vedere - și o plajă largă, pustie și albă. Grozav!

Aproximativ cinci angajați sunt aici doar pentru a pregăti cina și apoi micul dejun. Există chiar și o masă de călcat cu un fier de călcat în cabină (îl voi lăsa, acesta este ultimul lucru la care m-am putut gândi aici).

Apropo, nu uitați în Sri Lanka, în special splitter-ul și mufa triplă (nu aveți nevoie de adaptor), deoarece chiar și în cele mai bune locuri de cazare veți găsi poate un singur ștecher funcțional. Și electronicele care trebuie reîncărcate noaptea (telefoane mobile, camere, tablete, powerbanks) sunt întotdeauna binecuvântate.

Regret că am petrecut o singură noapte în Kalkudah, a doua zi la unsprezece deja „tragem” în faimoasa stațiune a iubitorilor de surf din estul Sri Lanka, în golful Arugam (încă 3,5 ore cu mașina).

Orașul de călătorie este format din multe locuri de cazare foarte simple (pensiuni), pe strada principală există numeroase restaurante mici, magazine, închirieri de plăci de surf, hoteluri puțin mai mari pot exista doar două.

Cu toate acestea, îmi place plaja mult mai puțin în comparație cu Kalkudah (dar și în comparație cu celebra Mirissa din sud), valurile puternice au spălat în ea o picătură relativ abruptă în mare, nisipul este mai întunecat și seara este oprit de parcat bărci.

Cred că este mai degrabă un loc pentru grupuri de tineri care vor mai ales să navigheze și să trăiască viața de noapte aici.

Arugam Bay simte probabil dezamăgirea mea și ne întâmpină cu un curcubeu frumos.