Valea Wakhan, una dintre cele mai frumoase văi din lume. Gablurile piramidale ale Hindu Kush-ului afgan, fluviul râu Panj, fortărețe pe stânci, toate cu esența culturii tradiționale Pamir și evadarea din civilizație.
În mijlocul văii lungi de peste 100 km curge râul Panj, reprezentând granița dintre Tadjikistan și Afganistan. Wakhan este o destinație din ce în ce mai populară datorită peisajului său natural și a modului de viață în mare parte tradițional. Cu toate acestea, informațiile trebuie procesate în context. Pentru această parte a lumii, acest lucru înseamnă că, în sezonul estival, există aproximativ 50 de străini în întreaga vale într-o singură zi. În același timp, infrastructura turistică este la un nivel relativ decent, există o casă în aproape fiecare sat, uneori localnicii își fac drum deschizând un mini muzeu, cea mai mare parte a drumului este acoperită cu asfalt.
Cea mai mare complicație este minimă pentru transportul public inexistent, astfel încât turiștii care nu merg cu bicicleta sau cu motocicleta închiriază aproape întotdeauna un jeep. Prețul de 0,7 USD/km + 20 USD/zi pentru șofer nu este devastator, dar chiar și așa, această alternativă nu mi-a mirosit. Grupurile rezervă vreo 3 zile pentru vale, vreau să petrec aici o săptămână. Și, mai presus de toate, cred că, dacă vrei cu adevărat să experimentezi cultura locală, probabil că nu ar trebui să fii mereu cu ceilalți patru europeni. Prin urmare, sunt hotărât să încerc să traversez valea pe axa mea, avantajul meu este timpul. Și scopul este călătoria în sine.
Valea Wakhan însăși începe în Ishkashima. Sunt destul de surprins. Mă așteptam la o vale de munte îngustă, cu sate lipite pe versanți. Dar, în schimb, valea are o lățime de un kilometru, aproape dreaptă, cu un râu care se târăște leneș, deși sunt la o altitudine de 2700 m.n.m.
Centrul orașului este destul de plin de viață, câteva zeci de oameni își rezolvă afacerile sau doar stau acolo. Bazarul tipic Wakhan este specific și diferit. Curte înconjurată de mici magazine închise, în partea centrală două rânduri de tarabe, dar doar câteva sunt ocupate, exclusiv îmbrăcăminte chineză, în special pentru copii.
Standul seamănă cu mâncarea rapidă, îmi voi încerca norocul pe un singur scaun. Mătușa mea spune că are doar plăcinte, sunt de acord, mă înfierbânt puțin în ceva. Cafea în loc de ceai. Și ca bonus, un ou fiert tare. Peel, este verde. Mă întreb cum să scap cu onoare. În general, comunicarea cu femeile din vale este dificilă. Dacă își păstrează distanța, vor zâmbi la salut, își vor arăta dinții aurii, doar aproximativ 10% au o eșarfă nu numai în păr, ci și înfășurată în jurul gurii, astfel încât doar ochii pot fi văzuți de pe față. Cu toate acestea, ei nu vorbesc rusa, vorbesc tajik, care este limba școlii, și Wakhan. În Uniunea Sovietică, limba germană a fost predată, dar nu sunt optimist cu privire la câte clase participau de fapt femeile în acel moment.
Astăzi, copiii învață engleza. Când mă plimb prin oraș, răspund de zeci de ori care este numele meu și cum mă simt. Niciun copil nu va ierta aceste întrebări, alături de fluturări vesele. Dezbat cu bărbați, uneori mă aduc, alteori mă opresc lângă un grup. Proprietarul magazinului îmi arată caietul său. Are nume pe numărul de pagini descrise în rânduri și suma curentă datorată. Vânzarea funcționează pe topor, se plătește când vin niște bani din Rusia. Dar moralul plăților este probabil o chestiune de onoare, bunurile cumpărate în Khorogh se vând doar cu o marjă de 10-15%, astfel încât câțiva morți ar putea șterge întregul profit.
Dimineața, explic tuturor celor pe care îi întâlnesc că vreau să merg la Yamchun. Tactica funcționează în mod miraculos, pentru prânz, o mașină plină se oprește brusc în fața mea, cu un scaun frontal gratuit rezervat pentru mine. Adică, am crezut că este plin. La urma urmei, există o mulțime de oameni buni peste tot, evident că proverbul nostru este popular și în Tadjikistan. Mai întâi iau un pepene galben sub picioare, o geantă de genunchi, cealaltă pepene galben. Cineva din fiecare sat face cu mâna, se apropie, cred că șoferul Zaire nu are nici măcar bani, dar îi cunoaște pe toți personal și îi pare rău că îi lasă acolo. La un moment dat sunt 14 persoane în Pajera, dintre care doar doi sunt copii mici, Zaire râde doar că trebuie să scriu despre asta. Nu știe puțin că chiar scriu.
Un tânăr drăguț student la medicină mi se alătură pe scaunul din față. Zaire încearcă imediat să aranjeze o nuntă. Fie este hobby-ul lui, fie chiar a decis să facă ceva în legătură cu starea mea, nu renunță. El va efectua o altă încercare în cel mai apropiat sat, oprindu-se la fată, doar pentru că se spune că știe engleză. Și astfel întreaga mașină așteaptă până când vorbim prin fereastră și îi petrecem vocabularul.
Nu există nimic în Yamchun, nici magazin, nici cazare oficială. Întreb câțiva oameni până când apare bătrânul și mă sună acasă. Îmi va întoarce întrebarea despre preț. Cred, spun 18 € pentru două nopți cu mâncare. Nu văzusem niciodată un zâmbet atât de fericit pe cât îi apărea pe față în acel moment. Strălucire. Gospodăria este săracă, dar aproape autosuficientă, au o vacă, câteva găini, câmpuri. Cumpără doar paste (1 €/kg), făină, ceai, sare și zahăr (1 €/kg). Costul energiei electrice este relativ lichid - se presupune că 5-7 € pe lună și trebuie remarcat faptul că nu au aparate, se aprind câteva ore seara. Cameră de oaspeți frumoasă, în restul casei pentru a vedea momente dificile, deși arhitectura tipică Pamir își are farmecul pentru mine.
Pe lângă bătrân, casa găzduiește soția unuia dintre fiii săi, împreună cu trei dintre proprii săi copii și un alt fiu. Părinții lucrează în Ishkashima și Khorogh. Și o pisică domestică, aparține aproape tuturor gospodăriilor Pamir. Nu sunt foarte creativi în denumire, sunt adesea numiți Murka, câinele se numește Rex.
Când mănânc, sunt întotdeauna ținut companie de un domn bătrân, o femeie apare rar în fundal. Pentru cină primesc un castron de chefir și pâine, pentru micul dejun sunt pâine și două ouă, pentru următoarea cină paste cu unguent presărate cu legume asemănătoare cu arpagic, nu lipsește niciodată ceaiul. O dietă foarte asemănătoare mă așteaptă în alte familii, baza absolută este pâinea, care nici măcar nu este posibil să o cumpărați în magazin, fiecare gospodărie o coace singură. În această casă, cuptorul pentru pâine este ascuns sub covor, în altă parte au deja o plită electrică.
Carnea este o mare raritate. În mod excepțional în timpul iernii, când bărbații se întorc din munți dintr-o vânătoare reușită de oi. Pe lângă ei, marmote și lupi trăiesc în munți, care în timpul iernii se înfometează în sate.
Cetatea dominantă, cea mai bine conservată din vale, se ridică pe stâncile de deasupra Yamchun. Zidurile se învârt pe tot dealul, cetatea care păzea importante rute comerciale din India și China trebuia să fie la fel de mare ca Castelul Spiš, cetatea de deasupra abisurilor pare a fi de nepătruns. Ca și în multe alte locuri, perspectivele pentru Afganistan sunt uluitoare.
Nu departe de cetate se află izvorul vindecător Bibi Fatima, care este frecvent vizitat de localnici. Intrarea este alternativ pentru bărbați și femei, se intră fără haine, în camera dimensiunilor camerei mai mari, o stâncă formează o stâncă din care cade apă fierbinte. Relaxant, dar nu mă descurc mai mult de un sfert de oră, lipsește apă rece pentru răcire. Există chiar și două hoteluri simple în zonă, sunt bucuros să folosesc posibilitatea prânzului.