Cea mai joasă trecătoare din arcul nordic al Alpilor francezi leagă orașul Bourg-St-Maurice de Valea Aosta. Niciun Bernardine nu alerga aici în momentul vizitei mele, dar a meritat totuși. După două săptămâni, bicicleta rătăcitoare a părăsit în cele din urmă Franța și a plecat în Italia.
La douăzeci și cinci de kilometri distanță de Mont Blanc, în ultima dimineață de luni a lunii august, m-am trezit perfect odihnită după ce ieri am depășit cel mai înalt drum din pasul alpin, la 2770 metri înălțime Col de l'Iseran.
Am zăcut aburit într-un sac de dormit într-un camping din satul Séez de pe malul râului Isère, urmărind cerul înnorat de deasupra mea și bucurându-mă că dimineața nu a fost în sfârșit la fel de rece ca în ziua precedentă. În această a șaptesprezecea zi a turului cu bicicleta, a șasea două miimi aștepta deja pentru mine.
Cu toate acestea, treizeci de kilometri rutieri cu un câștig relativ egal de o mie patru sute de metri au reprezentat o urcare relativ confortabilă cu cinci procente, ceea ce a fost o relaxare meritată după zece procente de ieri pe Iserane.
Am ajuns în tabără ieri după nouă seara, când nu era nimeni la recepție. Am plecat înainte de nouă dimineața când nu era nimeni la recepție. Cu un sentiment prost de vinovăție, am cumpărat ceva mai mult în sat și a trebuit să merg în sus. Dacă vreodată petreci noaptea în tabără, plătește-le pentru o persoană în plus și o noapte, atunci o ai cu mine. Dar numai unul, vă rog!
Soarta s-a răzbunat pe mine foarte repede. De îndată ce am ajuns la serpentinele de deasupra lui Séez și mai îndepărtat Bourg-St-Maurice, am luat puțină apă într-o ceașcă de tablă din primul puț. L-am gustat și când mi s-a părut bine, l-am luat și într-o sticlă. Abia la prima băutură adecvată am aflat din sticlă că apa devenise cumva amară. Așa că a trebuit să mă usuc aproximativ o jumătate de oră până când un tip foarte util dintr-o pensiune mi-a clătit sticla și a turnat apă curată.
Pentru primii mai mult de douăzeci de kilometri, m-au așteptat vreo douăzeci de astfel de viraje. În comparație cu imaginile din trecerile anterioare, acestea sunt într-adevăr aproape ușoare.
Am impresia că în această lovitură pe motocicletă stau Alen și Xenia din Zagreb, pe care i-am întâlnit ieri pe pasul Iseran. La început nu i-am recunoscut în salopetă, erau mulți motocicliști acolo, dar nu au avut nicio problemă să cunoască singurul ciclist din zona mai largă.
Era înnorat, dar priveliștea văii Isère era frumoasă. În acel moment, am fost depășit de doi bicicliști rutieri mai în vârstă. Am început să vorbim și a trebuit să adaug câțiva lupi la ritm. În plus, ne-am distrat și noi, așa că nu e de mirare că am rămas fără suflare după un sfert de oră și a trebuit să-mi iau rămas bun de la ei. Dar nu a fost pentru mult timp.
La o altitudine de o mie de metri, am ajuns la stațiunea de iarnă La Rosière. La fel ca multe alte stațiuni, aceasta era mai mult sau mai puțin goală. Am prezentat o doamnă în vârstă și am întrebat-o în franceză dacă nu se plictisește aici fără turiști. Dar când a ieșit din germana ei foarte spartă că vorbește doar în maghiară, mi-a fost clar că localnicii nu se vor plictisi cu siguranță până nu vor înțelege ce vrea mătușa lor.
Într-adevăr, am menționat că voi trece pe lângă micul Sfânt Bernard? Exact de aici provin acești câini drăguți. De fapt, în afară de această statuie, nu am văzut-o.
Este interzis să schiezi pe șosea. Nu ar fi destul de bine acum vara.
A fost destul de serpentină, am ajuns la dreapta finală cu aproximativ șapte kilometri înainte de trecere. Aici, peste vale, muncitorii de pe marginea drumului gâfâiau și scârțâiau. Le-am dat gust bun, am lăudat priveliștea când dintr-o dată.
. A trebuit să frânez puternic. Pietrele erau împrăștiate la jumătatea drumului, totul se prelingea, iar drumarii stăteau acolo, umpluți cu baghete?
-- Hei, aici a căzut?
-- In regula, atunci. Așa cade de obicei molozul pe drum aici?
-- Hehe, nu, am făcut-o intenționat.
Bine, probabil că tocmai au curățat panta de pietre libere.
În spatele ultimei curbe, mă aștepta doar un drum pe îndelete, tăiat pe o pantă deasupra micii văi a pârâului Reclus. Era o mașină și o binecunoscută pereche de băieți și-au pus bicicletele și s-au schimbat în haine calde și uscate. Două femei i-au ajutat.
Când m-au observat, unul a strigat că aha, iată biciclistul. Se pare că nu mai voiau să fie mai înalți. Totuși, un vânt rece a suflat în această vale. Ne-am luat rămas bun pentru a doua oară și am început să termin. Deși nu aveam prea multe în spatele acelei zile, nu a fost o urcare atât de plăcută în vremea respectivă.
Oh, un ponei. Și în spatele lui, arată ca un Roignas în vârstă de trei mii de ani. Când scriu articolul, am aproape tot traseul în cap, dar în zadar mă uit la o hartă detaliată și o trag pentru a estima ce deal am putut vedea în fundal. Când stai acolo și vezi totul în jurul tău, arată complet diferit decât pe hârtie sau într-o imagine.
Ultima secțiune și extrema dreaptă din spate, puteți vedea ospiciul Sfântului Bernard și la mică distanță în stânga statuii sale. Aici drumul s-a răsucit puțin și a format ultima serpentină.
La câteva zeci de metri de drum se afla o masă de lemn cu două bănci. Cvartetul nostru stătea lângă el, împingând ceva în vânt. Mi-au făcut semn cu mâna și m-au depășit o vreme într-o mașină, probabil că nu s-au bucurat de ea acolo.
Vedere de la serpentină la valea Reclus. Tocmai am venit pe drumul acela din stânga. Drumul era gol, fără mașini sau bicicliști. Cine ar vrea să fie aici iarna asta?.
Linia de sosire avea aproape doi kilometri lungime. Capătul său sudic era păzit de Sfântul Bernard de Menton, hramul alpinistilor, care a construit o rețea de protecție și asistență a pelerinilor în jur de o mie de ani.
În ospiciul din ultimele secole, nu numai călătorii, ci și locuitorii satelor din jur, care îi ajutau pe acei călători în pelerinajul lor, au găsit adăpost și mâncare. Localnicii nu au trebuit să se înroleze în armată pentru acest „ghid”.
În timpul celui de-al doilea război mondial, ospiciul a fost parțial deteriorat și nu a mai fost redeschis.
Între ospiciu și cabană se află Chanousia, o grădină alpină. La sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost fondată de călugărul Pierre Chanoux și treptat oamenii de știință au săpat patru mii de specii de plante alpine în ea. Cu toate acestea, grădina a fost și ea victima unor lupte grele, așa că abia în 1978 s-au întors la ea și au construit-o pe teritoriul francez.
Desigur, ea încă nu putea atinge diversitatea în urmă cu o sută de ani, și eu eram rece, așa că nu am stat cu ea mult timp.
Uneori trecea o mașină, dar nu era nimeni la cabană care să-mi facă fotografia la placa de înălțime. Așa că, în vânt, m-am sprijinit de perete, am luat câteva lucruri mai calde din geantă și m-am târât în cabană.
Erau deja un faimos patru care stătea la masă. De îndată ce m-au observat, o mătușă mi-a comandat o ceașcă mare de supă de ceapă cu brânză și m-am schimbat în haine uscate. Se presupune că se îndreaptă spre satul italian La Thuile de sub pas, unde mă duceam de fapt.
Între timp, s-a înnorat cu adevărat și vântul s-a apucat. Mi-au făcut repede o poză în fața mesei și se urcau deja în mașină. Încă m-am îmbrăcat, mi-am tras pantalonii lungi, mi-am înfășurat capul într-o eșarfă și m-am dus spre graniță.
Acum știu cine a fost cel mai recunoscător pentru Schengen. Nu erau ofițeri de poliție de frontieră în apropiere de Strasbourg și nici pe autostrada de la München la Salzburg sau pe drumul districtual de la Haaksbergen la Alstätte. La 2188 metri deasupra nivelului mării, serviciul de frontieră arată puțin diferit. Astăzi în Italia am fost întâmpinat doar de o scândură bătută de vânt și ploioasă.
Chiar în spatele liniei, am observat un sit arheologic pe parcurs. Am ieșit din drum și m-am oprit pe iarbă la mică distanță de ei. O fată bătută m-a observat, m-a luat pentru o scurtă pauză și a sărit pe mine. Deși înțelegea franceza, dar nu vorbea prea mult, așa că i-am cerut să o încerce în italiană. Am fost surprins de cât de mult am înțeles italianul arheologic, mi-am amintit chiar că au găsit acolo câteva fundații romane și că înghețaseră aici de la începutul lunii august.
După câteva sute de metri m-am plimbat în jurul autocaravanei, în care am văzut câțiva tineri zăcând. Așa că acei arheologi probabil nu l-au simțit foarte confortabil. Cu toate acestea, eram deja în Italia. Potrivit hărții, ar trebui să văd Mont Blanc undeva în stânga, dar nici de data aceasta vremea nu mi-a permis.
Coborârea a început pe un traseu frumos, dar după un timp a început să plouă. Era mai mult o ploaie, dar am preferat totuși să privesc drumul când coborâm în serpentine și nu priveam prea atent.
Drumurile de mai jos au fost mai deteriorate, dar semnalizarea era clar clară și încuraja învățarea italiană. Torrante a fost întotdeauna scris sub marcajele curbate, iar unele au fost chiar numerotate, astfel încât șoferii să poată vedea cât de mult se va învârti capul lor.
În satul La Thuile, cunoscutul meu patru m-a sunat de multe ori de pe trotuar. Aici, însă, ne-am spus cu siguranță la revedere.
Totuși, după colț, am întâlnit un cuplu în vârstă de limbă franceză care traversase cincizeci de treceri de peste două mii de metri în ultimele două săptămâni. Am clătinat din cap, neîncrezător că nu sunt atât de mulți aici, dar s-au concentrat pe bicicletele militare montane încărcate pe vechile drumuri neasfaltate, dar întreținute.
Cu toate acestea, trecerea de astăzi de șase mii de oameni a fost suficientă pentru mine și am coborât mai departe în vale. După puțin peste douăzeci de kilometri, am ajuns la drumul principal, care la stânga prin Courmayeur ducea la un tunel rutier sub vârful Mont Blanc, în timp ce coborâm în vale spre orașul Aosta.
Mont Blanc nu putea fi văzut în spatele norilor și nu aș putea să merg cu bicicleta prin tunel, după câțiva kilometri harta s-a terminat spre est după mine. Deci, în acest impas, am decis a doua opțiune. Umplut ca o ceapă, m-am apropiat de ploaie de orașul Aosta.